Регион семи озер. Аргентина

Автор:   ‡   Дата: 19.12.2011   ‡   Рубрика: Блог   ‡  

С разбегу я нырнула в горное озеро. Первый раз в жизни купалась в середине декабря. Моржевание я никогда не жаловала, как не пытались меня приучить к нему отец и друзья. Хотя мне всегда было приятно искупаться в водопаде или побегать босиком по свежевыпавшему снегу. Тут же, в Аргентине, хорошенько разогревшись при катании по горной местности было приятно искупаться. Я пулей вылетела из воды – температура соответствовала горному расположению озера – скинула купальник и завернулась в полотенце. Мы уже проехали около 300км по региону 7 озер в Аргентине и все еще не видели ни одной выброшенной бумажки, огрызка или окурка. Я зашла в озеро и смотрела на прозрачную воду. Летом этого года я поехала в командировку в Хорватию и на каждом острове Далмации, где мне довелось побывать, я диву давалась насколько чистое Адриатическое море. Каждый раз приезжая на Средиземное море, я удивляюсь как водоем может быть настолько прозрачным. После таких поездок совершенно перестаешь воспринимать Черное море как место для купания. Не зря в нашем клубе настолько популярны туры с заездом на Средиземноморье. И тут, в Аргентине я думала о том же самом, о чем думала в Испании, в Италии, Хорватии: как можно воспитать нацию так, чтобы люди ценили чистоту? Почему в турах по Украине то и дело приходится спорить по поводу того, что нельзя выкидывать банановую шкурку или огрызок. А ведь спорить приходится с велосипедистами – особыми людьми, которые любят и оберегают природу. Как-то прочитала одно меткое наблюдение, если не ошибаюсь, у Лебедева, что вся проблема людей из постсоветского пространства в слишком маленькой зоне комфорта: чем она шире у каждого человека, тем лучше живет нация. В Украине у большинства людей зона комфорта не выходит за пределы квартиры, поэтому так мало аккуратных парадных, чистых улиц, парков и лесов. Поэтому приезжая на озера мы видим кучи мусора и практически в любом лесу легко понять насколько он популярен среди отдыхающих по процентному соотношению трава/пластик. Моя мама живет в хрущевке, и ее всегда донимало то, что парадное грязное и ободранное. Соседей это совершенно не заботило и коллективно привести его в порядок не представлялось реальным. Осознав это, мама поехала в строительный магазин, купила все необходимое и принялась красить стены, поручни и почтовые ящики. Люди отнеслись к этому совершенно отстраненно, а одна проходящая мимо парадного женщина со злобой заметила: «Неужели вы думаете, что ЖЕК вам что-то заплатит за работу? Наивная!» Парадное преобразилось: свежее, аккуратное, никаких ошметков старых объявлений, грязи по углам, засаленных перил и кусков штукатурки на стенах. Через пару дней какой-то «оригинал», поверх аккуратно выписанных номеров квартир на почтовых ящиках написал маркером корявые, прыгающие цифры. Через неделю на входной двери появилось что-то а-ля граффити… Так и понимаешь, что даже если своими силами что-то пытаешься сделать, толку мало, если общество не готово к переменам. Стоит оговориться, что мамина квартира находится в довольно неплохом районе, в 5км. от центра города и у него нет репутации жилищ для людей недалеких.

Мы заехали в небольшой городок и остановились возле супермаркета. Несмотря на высокие цены, местные магазины оставляют впечатление значительно более позитивное, чем боливийские. Все же тут можно найти практически все, что хочешь, а покупать или нет – это уже твое решение. Мы сидели у супермаркета и размышляли куда же податься: судя по карте место под палатку мы можем не встретить еще многие десятки километров, а дело близится к вечеру. Недалеко припарковалась машина и оттуда выскочила женщина. По виду она скорее была похожа на девушку, уж очень энергичная и просто одетая, но всмотревшись в ее лицо было видно, что это женщина средних лет.

Девушко-женщина (исп.): Я не обдала вас пылью?
Жорди (исп.): Нет: мы с дороги и уже привыкли. Да и к тому же сегодня вулкан добавляет свой колорит: по сравнению с висящим в воздухе вулканическим пеплом, пыль от машин – это мелочи.
Разговор завязался довольно легко. Девушка с охотой рассказывала о городе, о местности и о заезжих туристах.
Жорди (исп.): Чилийский вулкан вероятно подпортил планы на лето? Сколько планируется туристов в этом сезоне?
Девушко-женщина (исп.): Нисколько. Ты посмотри на этот пепел! Он ведь закрывает все горы! Дышать невозможно. А главное, что извержение было еще в июле, а пепел до сих пор сыпется. И это может продолжаться до трех лет.
Пепел и вправду закрывает прекрасный пейзаж. Но главное, что он настолько мелкий, что проникает везде: в глаза, уши, легкие. Десятки метров вокруг – прекрасная видимость, но на горизонте – серые тучи и ты постоянно ощущаешь хруст на зубах и шершавость кожи. По дороге в Villa la Angostura, так назывался городок, в котором мы встретили Эн – эту милую девушко-женщину, мы встретили пару бельгийцев на велосипедах. Они планируют проехать обе Америки за 30 месяцев. Они хотели взять автобус, потому что не могут дышать из-за пепла от вулкана. Жорди он тоже донимал. Мне же было более ли менее нормально: не хуже чем при песчаных бурях в Боливии или даже на пыльных грунтовках, куда был доступ для машин. Мне кажется, что если бы гостиницы и кемпинги сбавили цены, то и туристов было бы такое же количество, как и при вулканическом спокойствии.

Эн (исп): А ты совсем не понимаешь испанский? – она удивленно посмотрела на меня и стала говорить заметно медленнее.
Масяня (исп.): Понимаю немного. Но не разговариваю:) – признаться, мне нравится моя позиция непонимающе-неговорящей спутницы. Потому что на самом деле я понимаю 95% того, что говорят, но от меня не ждут участия, ответа или внимания. При таком положении мне сложно перепутать отдых с работой. Удивление Эн можно было понять: абсолютно все туристы, которых мы встречали в Боливии, Чили или Аргентине довольно неплохо разговаривали на испанском, вне зависимости от того из какой они были страны. Даже швейцарцы и японцы могли изъяснится на испанском.
Жорди: Меня это удивляет.
Масяня: Почему? Ведь местные, как правило, не знают  никакого другого языка кроме испанского. А он учится легко и если ты приехал сюда в длинное путешествие, то день за днем учишься и через месяц-два можешь неплохо изъяснятся.
Жорди: Да, но есть много людей, которые путешествуют по миру, даже не зная английский.
Я и сама знаю несколько человек, которые умудряются путешествовать, зная только русский. Правда, при этом они кого угодно обыграли бы в «Крокодила». Но надо признать, что даже если человек прекрасно владеет пантомимой, он увидит и узнает значительно меньше, чем человек, у которого есть возможность полноценно общаться с местным населением.

Жорди, обращаясь к Эн на испанском: А ты не знаешь, можно ли за городом где-нибудь поставить палатку? – Эн призадумалась.
Эн: Думаю, что нет… скорее всего, что нет… Есть кемпинг в городе, есть следующий через 30км. А вдоль дорогие – крутые склоны… И к тому же это национальный парк, тут запрещено ставить палатки.
Жорди: Да, да, мы знаем. А почему запрещают?
Эн: Чтобы не было пожаров.
Жорди: Но ведь ставить палатки и разводить костры – это разные вещи. Многие туристы, в том числе и мы, готовят на горелке. Это безопасно для леса.
Эн: Да, но за всеми не уследишь. Поэтому лучше просто всем запретить ставить палатки.
Жорди: А какие штрафы, если поставить палатку?
Эн: Никаких. Да и, по правде, за этим никто не следит: парк ведь очень большой.

Действительно, мы видели машину смотрителей парка всего пару раз. Но при этом нигде нет палаток и совершенно нет мусора. Меня это удивляло. И совершенно повергло в шок, что нет никаких штрафов, хотя бы номинально. Я стала еще больше восхищаться аргентинцами: они берегут природу не из-за страха потерять свои деньги или нажить проблем с законом, а просто потому… что это страна, в которой они живут.

Эн проговорила с нами около получаса. Под конец разговора обняла нас, поцеловала и пожелала хорошей дороги. Я не устаю поражаться дружелюбию аргентинцев. Приятно, что на дороге каждый водитель помашет тебе рукой или мигнет дальним светом. При этом они приветствуют тебя как милого друга, а не так, как к примеру в Индии, с желанием привлечь внимание НЛО и на секунду дольше посмотреть на пришельцев. В гостиницах или кемпингах, называя цену и показывая место для ночлега, аргентинцы всегда очень дружелюбны и понимающе относятся, если не подходит цена. Они не пытаются тебя уговорить, не пытаются обмануть, заломить цену, а потом торговаться. Это не торгаши, а добрые, приятные люди. И несмотря на заоблачные цены на все, по Аргентине очень приятно путешествовать, благодаря цивилизованным, дружелюбным людям и необыкновенно красивым пейзажам.

Я зашла в супермаркет, и при входе обнаружила надпись «no mas bolsas», что при моих неглубоких познаниях испанского, я для себя перевела как «больше нет пакетов». Не совсем было понятно как в супермаркете могли закончиться пакеты, и почему об этом вывесили плакат, но вспомнив о том, что в Сантьяго нам давали кульки из переработанного пластика, который перегнивает, я подумала, что это наверное экологическая акция и просто звонкий лозунг. Оказалось, что супермаркете не выдают пакеты. Вообще. А если он тебе нужен – можешь купить, всего за 12 гривен:) Да, это сумасшедшая цена даже для Аргентины. Выйдя из магазина и внимательно рассмотрев плакат, я увидела пояснение: супермаркет больше не выдает пакеты, но вы можете воспользоваться тележками, многоразовыми сумками, картонными коробками или пакетами из перегнивающего пластика, принесенными из дому. Большинство аргентинцев пользуется коробками. Выглядит забавно:) Когда мы с Жорди в Киеве ездим в супермаркет, мы часто забываем взять с собой пакеты. В Киеве они стоят всего гривну, а если бы стоили 12, как в Аргентине, то уверена, что мы бы о них не забывали. И это совсем не сложно: ведь никому не приходит в голову пойти в магазин без денег. Почему нельзя также делать и с пластиковыми кульками? Оказалось, что практически во всех аргентинских магазинах и супермаркетах та же ситуация с пакетами: что не очень удобно для туристов, но вполне оправданно для природы. Несколько дней я возвращалась мыслями к этому плакату и вспоминала Германию. Когда я возила тур для начинающих по Германии, в сентябре этого года, меня безумно раздражало, что в общественных туалетах не успеешь нажать на кран (там не вентили, а кнопки), как вода уже перестает течь. В кемпингах – отдельная цена на душ и он практически всегда  с таймером: платишь за время, а не за факт принятия душа. И не то чтобы это было сильно дорого, но все же сравнимо с чашкой кофе в ресторане и заставляет подумать: действительно хочется стоять тут полчаса или и 5 минут, стоимостью в 1 евро, хватит? После поездок в Германию я стала лучше понимать отца: несколько лет назад, когда он пришел ко мне в гости и застал за мытьем посуды, он сказал, что если бы немец увидел как я мою посуду, он бы меня убил. Сейчас я с улыбкой вспоминаю тот случай. Такие страны как Германия и Аргентина своим примером, а не пустыми лозунгами, дают понять, что относится бережно к окружающей среде совсем не сложно: нужно всего лишь немного пересмотреть свои привычки.

В  местах, где мы катаемся сложно найти место под палатку. В Чили везде частная собственность, огражденная колючей проволокой. В Аргентине много национальных парков, с нетронутой дикой природой (что означает: густой подлесок, а в добавок – холмистую местность), а в местах, где все же можно найти клаптик ровной земли – запрет на установку палаток. Есть кемпинги, по весьма забавным ценам. Заехав в один из них, мы душевно разговорились с хозяйкой.
Хозяйка (исп.): У нас недорогой кемпинг: 33 песо с человека и 4 за палатку.
Масяня (рус.): То есть мы должны заплатить 70 песо. Это около 130грн. «Недорогой» кемпинг, однако…
Хозяйка (исп.): У нас круглосуточно горячая вода в душе, и прекрасный вид на озеро. Пойдемте, я покажу.
Жорди (исп.): Спасибо… но мы, вероятно, поедем дальше.
Хозяйка (исп.): Почему же? У нас хороший, недорогой кемпинг.
Масяня (рус.): Мы не можем платить по 130грн в кемпинге, тем более что нам особо ничего не нужно, кроме кусочка ровной земли под палатку. Жорди, скажи ей пожалуйста, что по местным меркам кемпинг недорогой, но мы сравниваем цены с Украиной, а там за такую сумму можно поселиться в гостинице.

Жорди перевел и хозяйка понимающе улыбнулась. Мы поговорили о вулкане, который повесил над городом густое облако пепла, о красоте парков и поехали дальше. По дороге заехали еще в один кемпинг, который несмотря на то что был дальше от приятного города, а по пейзажу сравним с предыдущим, был и вправду дороже. Место под палатку мы таки нашли, хотя это стоило сил и времени.

За неделю, которую мы ездили по Аргентине было лишь две вещи, которые могут доставить неудобство: это оводы и отсутствие обочины на трассе. Оводы существа надоедливые, живучие, наиболее активные в жару. Когда вокруг тебя летает одна-две твари – еще куда не шло. Но когда их три или больше – это начинает выводить. Особенно достает, когда ты едешь в гору, а они то и дело пытаются отгрызть кусочек твоего тела. «Рабочий день» у оводов начинается около 8:45, заканчивается – в районе 8 вечера. Мы это учитывали при сборе палатки и разбивки лагеря. Благо, есть места, где оводов нет совсем: тогда ты в полной мере ощущаешь красоту пейзажа и радость жизни. Что же касается обочины, то проблема в том, что аргентинцы чрезвычайно законопослушные и двойная осевая для них – как бетонная стена. Поэтому, автобусы, грузовики, обгоняя нас, максимально прижимались к осевой, но никогда за нее не выезжали, а учитывая, что трасса всегда идет в одну неширокую полосу, для нас это были фееричные переживания. Порой, я видела как грузовик обгоняет Жорди всего в полуметре от его руля… диву даешься, как при таком обгоне удается удержатся. У меня было пару раз, когда меня сносило или я, услышав приближающуюся большую машину, добровольно съезжала на гравий. Вся трасса опоясана сплошной по краю. За ней иногда есть полоса асфальта, а порой это всего пару сантиметров дороги. Грунтовая обочина часто заросшая кустарником или высокой травой, а иногда ее вовсе нет. Поэтому, велосипедистам особо деваться некуда. На ровной дороге просто миришься с техникой обгона автобусами, прислушиваешься нет ли сзади какого-то большого грузовика, чтобы быть на готове. На спуске же я часто выезжала на середину полосы, чтобы у водителей не было соблазна пойти на обгон, без выезда на встречную полосу. Благо, движение на аргентинских трассах очень слабое, а по сравнению с украинскими, машин тут вообще нет:)

Регион семи озер в Аргентине – это совершенно необыкновенное место. С одной стороны – это царство дикой природы, с другой – всегда можно найти магазин со всем необходимым, по крайне мере каждый 150-200км. Ты едешь по извилистой дороге, когда каждый поворот открывает перед тобой то лазурное озеро, то скалистые уступы, то заснеженные пики, то удивительной красоты цветущую обочину. Даже на трассе ты легкими чувствуешь, что воздух тут чистый, легкий. Ты дышишь горами, водой, и хвоей: ветер приносит то запах эвкалиптовых лесов и роз, то сосновых зарослей и полевых цветов, то прозрачного озера…

1 понравилось.Мне нравится!

К записи есть 1 комментарий

Константин | 10 01 2012

Выделил одно из главных: “Но надо признать, что даже если человек прекрасно владеет пантомимой, он увидит и узнает значительно меньше, чем человек, у которого есть возможность полноценно общаться с местным населением.” Более того, теряешь целый пласт эмоций, не общаясь с местным населением и иностранным туристос )

Reply

Оставить комментарий или два