АРМЕНИЯ – Иран 2009 Ереван – Тегеран

Автор:   ‡   Дата: 25.10.2011   ‡   Рубрика: Путешествия   ‡   Метки: , , , , ,

Храм и ущелье в пос.Татев. Автор фото: Александр Любенко (Любен)

АРМЕНИЯ – Иран 2009 Ереван – Тегеран

     Давно мы с Сашей собирались в Иран. В прошлом году готовились с лета, да у меня не получилось поехать, Саше пришлось ехать самому (отчет о solo-поездке по Ирану в октябре 2008). В этот раз у нас было много преград: и оформление документов, и экономический кризис с нестабильной ситуацией в Украине. Саше приходилось несколько раз переделывать маршрут: то на полторы недели, то на две, то на месяц, то с началом в Тегеране, то в Ереване… Я уже даже стала суеверной и старалась никому о поездке не говорить. И вправду, многие из наших друзей узнали о нашем походе за несколько дней до вылета. Даже анонс поездки на форуме ВК мы выложили меньше чем за сутки до вылета.
     Анонс поездки – понять куда мы поехали и зачем:) Одним глазком стоит глянуть всем.
Техническая информация – описание маршрута и карта, график набора высоты.
Фотографии от Любена
P.S. Буду очень рада всем отзывам об отчете:)
Участники велопохода Армения – Иран:
Любенко Александр (Любен) и Завирюхина Мария (Масяня).
Масяня и Любен - влюбленные в путешествия

ВПЕРВЫЕ В АРМЕНИИ
Очное знакомство со страной как правило начинается с аеропорта. В Ереван мы прилетели в районе 4 утра. Взлетно-посадочная была в лужах – не ужели будет продолжение “солнечной Грузии”?
Так непривычно, когда велотуфли утопают в мягком, пушистом, идеально чистом ковролине… Да, да, в ереванском аэропорту лежит ковролин! Не везде, конечно:) Пытаюсь прочитать таблички: буквы круглые, как у нас, но это сходство не помогает. Оказывается, я очень привыкла к армянским чертам лица в Украине. Было удивительно, когда девушки, работающие в аэропорту, с совершенно привычными чертами лица, начали разговаривать на совершенно непонятном языке. Но русский знают, многие разговаривают бегло. В Армению можно ехать за цитатами, поскольку у каждого армянина свое восприятие русского языка. К примеру, в церкви святой Рипсимы возле Эчмиадзина одна женщина сказала: тут особая атмосфера, особенно это чувствуют те, кто в парном сознании (намекая на нас с Сашей).
Еще одного колоритного персонажа встретили через несколько дней пути. Парень у дороги машет руками, кричит что-то на армянском. Понимая, что мы уже проехали, а он так и не получил нужной информации попробовал повторить тоже самое на русском:
- Докудава?!
– До Тегерана!
– ТА ТЫ ЧЁ???!!!

Армяне очень сдержанные в проявлении эмоций. Вид у них суровый, смотрят строго. Но к туристам отношение очень доброе и дружелюбное. Вечером первого дня мы зашли в магазин купить еды на ужин. Купить колбасу и огурцы казалось слишком банальным, хотелось чего-то местного.
Спросили у продавца: а что в баночках?
Продавец: … и… (названия совершенно непригодны для запоминания).
Любен: А они острые? Можно скушать вдвоем за один раз?
Продавец задумался.
Любен: Мы хотим купить что-нибудь на ужин. Такое, чтобы можно было скушать за один раз.
Продавец: Ужин? Моя сестра приготовила плов. Пойдемте ко мне!

Это был уже третий человек за день, который настойчиво приглашал в гости.
Автор фото: Завирюхина Мария (Масяня)  Автор фото: Завирюхина Мария (Масяня)

ДОРОГИ В АРМЕНИИ
Масяня: Нам куда? В небо?
Любен: Как романтично… :-/

(диалог на длинном серпантине, позади около 20км. подъема,
впереди еще 15 -самых крутых и холодных)

Встретить байкера в Армении приравнивается к встрече инопланетянина. Теперь я понимаю, что чувствовал Глеб Травин, путешествуя на своей шайтан арбе а Монголии в начале прошлого века. Армяне, увидев нас, велосипедистов, попадали в ступор. Однажды в селе даже остановили футбольный матч! Удивительно, но даже маленькие дети в Армении не катаются на велосипеде! Довольно скоро мы поняли, почему в Армении нет велосипедистов. Они все вымерли! Страна горная, но градостроители не особо утруждались изучением вертикалки и норм уклона дороги. Поэтому при планировке дороги они выбирали не наиболее щадящий маршрут, а наиболее короткий. Оттого подъемы как правило крутые и самая популярная передача похода – 1:3. Во второй день, 25 апреля, мы сделали радиалку от Гарни до монастыря Гехард – в одну сторону 10км. По карте видно, что монастырь находится в горах. И вправду – 10км. Практически беспрерывного подъема. Поднимались 2,5 часа, отвлекаясь на бортирование колеса и мороженое. Зато обратно спустились за 12 мин.
К слову, в Армении дороги бывают трех типов:
1. Крутые
2. Раздолбанные
3. Крутые и раздолбанные
Дорога возле поселка Барцрашен. Автор фото: Александр Любенко (Любен)

“НА СЛЕДУЮЩИЕ МАЙСКИЕ ЕДЕМ В ЭФИОПИЮ!”
(с)Любен по поводу того, как ему надоело то, что нам каждый год везет с дождями
Будильник тормошит мозг: всеми силами вытаскиваю несчастный байкерский организм из целебного, жизненно необходимого сна. Рань несусветная – в такое время люди даже на работу не встают. Хорошо хоть ночевали сегодня в отеле, а не в палатке… там, за одеялом просто холодно, а не пониженная температура высокогорья. Понимаю, что нужно вставать. Как минимум открыть глаза. Не хочется. Чувствую, мягкость подушки, такой удобной, такой родной; чувствую обволакивающее тепло, бережно сбереженное под одеялом, приятную фактуру хлопкового пододеяльника… Как тут хорошо… “Ничего, – думаю, – открою глаза, а там – солнце за окном…” Открываю глаза, а там густые, серые, мрачные тучи… Опять дождь…
Ну ладно, раз глаза разлиплись, значит точно пора вставать.
ЖЕСТКИЕ АРМЯНСКИЕ ЛЕСНИКИ
Как все-таки замечательно было в отеле! Там было сухо! А на улице мерно шуршал дождь. У дождя есть удивительная особенность: он может идти однотонно, часами лить с одной силой. Второй день мы наблюдали это свойство дождя.
Спустились в каньон, к самой реке. Ух, какие красивые базальтовые столбы! Дух захватывает! Мы забыли и про дождь, и про холод, и про то, что фототехнике влага не на пользу…А как эти места выглядят в ясный день! По обе стороны каньона отвесные базальтовые стены, меж ними – шумная горная река, а вдали – горы.
Проехав форельное хозяйство и преодолев длинный крутой грунтовый подъем мы подъехали к кордону Хосровского заповедника. Дождь совершенно потерял чувство меры, разошелся по полной программе, и мы с радостью облюбовали крылечко близлежащего здания. Через какое-то время пришел лесник, спросил куда мы и откуда, что планируем посмотреть, и не желаем ли вернуться домой. Поразило то, что он нас уговаривал вернуться в Гарни не потому, что мы находимся на территории заповедника, а потому, что “дождь сильный… и что там? Там дальше лес, горы и все… ничего интересного”.
Потом сказал, что “лесники у них жесткие” и пригласил погреться у печки. Что б у нас, в Украине, были такие “жесткие лесники”: встретит, добрым словом подбодрит, подскажет какую дорогу выбрать еще и чаю предложит…
Катаясь по заповеднику, я поняла, что имел ввиду лесник, говоря что у них работают люди “жесткие”. Едем по грунтовке, от кордона довольно далеко. Навстречу старый УАЗик. Подъехал, остановился. Внутри – два армянина в камуфляже. Первый раз наглядно увидела что означает крылатое выражение “косая сажень в плечах”. Аж удивительно как они в кабину втрамбовались!
Дядьки посмотрели на Сашу строго-строго… Я уж было подумала, что сейчас двухстволку достанут… Один махнул рукой, мол куда едете? – Веди! – А! Ну, счастливого пути!
Это ж надо! Встретить лесников посреди заповедника, а они счастливого пути пожелали. Удивительная страна Армения!
Ущелье возле г.Петросхач. Автор фото: Завирюхина Мария (Масяня)  Любен проверяет на прочность Москвич, который местные используют как 'подсыпку' для укрепления дороги. Автор фото: Завирюхина Мария (Масяня)

В ПОИСКАХ АРМЯНСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСА
Подъем оказался значительно длиннее, чем мы думали. Уже километров семь едем на 1:1. Все ближе снежные вершины, все ближе темнота. Заезжаем в село Лусашох – предполагаемая вершина перевала, но дорога все еще идет вверх. А что делать? Вкручиваем…
До заката – час. Заезжаем в село. Пастух говорит, что до вершины перевала 7км. Как семь?! Как такое может быть?! По карте он уже должен был быть… пару километров тому назад…
- А вам переночевать негде? (стандартный вопрос армян)
– Да вот думаем где палатку ставить… (Саша говорит протяжно, задумчиво, чтобы было время сформулировать приглашение).
– Куда ж палатку? Холодно. Я б вас пригласил, да мы с бабкой живем, только одну комнату топим. Идите в сельсовет.
     В селе праздник: цирк приехал! Какие-то инопланетяне на чудных велосипедах по селу едут! Аншлаг! Мне уже перехотелось ехать в Иран, потому что страшно представить, как на меня будут смотреть в мусульманской стране, если в продвинутой Армении ТАК смотрят. Становится не по себе. Я уже готова вкручивать куда подальше, хоть бы даже езе 7км. Вгору…
Купили еды, пошли искать председателя сельсовета. Нашим проводником был молодой парень и еще небольшая стайка любопытствующих.
Начинаем спускаться вниз (к слову, магазин и сельсовет были на самой высокой точке села). Спускаемся, спускаемся… Нельзя же так безбожно терять высоту!
Любен: Если тебя оставить с велами, тебя не украдут?
Масяня: А я почем знаю? Если попробуют, буду отбиваться… Главное вы за процветание Украины и Армении не пейте с председателем, а то у меня может сил не хватить…

Поулыбались и Саша начал сворачивать к обочине. Честно говоря, я думала, что меня оставят возле дома… а не так… ПОСРЕДИ СЕЛА! ОДНУ!!!
Саша и провожатый пошли дальше, а стайка осталась со мной… Очень “мило”:-/ Стайка начала разрастаться. На русском ребята ни бельмеса. Разговаривают на совершенно непонятном языке, на меня смотрят… Самое неприятное: непонятно, что у ребят на уме… Подходят парни, переговариваются, смотрят… нашли достопримечательность!.. Со временем в компании появился велосипедист на полураздолбанном “Орленке” без половины седла, без педалей (только оси)… ну и в целом у этого двухколесного агрегата был довольно боевой вид. С появлением велосипедиста внимание переключилось на наши байки и мне стало чуть комфортнее.
Конечно, я была очень рада, когда вернулся Саша. Нам открыли сельсовет. Массивное каменное здание с новыми металлопластиковыми окнами и красивым армянским флагом у входа внутри оказался старым сараем с кучей хлама советских времен. Тут и журналы с записями за 60-й год, и агитационные плакаты, и перекидной календарь 91-го. Все это покрыто большим слоем пыли. А на фоне протекающей крыши и снятого паркета выглядело и вовсе заброшенным. Правда, наши запросы скромны, и мы такому домику были рады: нам подойдет любой ночлег, лишь бы ветром не сдуло, да дождем не смыло.
Местные ребята смели с остатков паркета крупный мусор (подняв в воздух огромное количество мелкого), притащили тюфяки и обустроили нам барскую лежанку. Через полчаса, когда вереница любопытных иссякла и мы уже почти привыкли к уединению, эти двое парней вернулись. Притащили целый кулек всяких вкусностей – пришли в гости. Забавно, наверно, в собственный сельсовет в гости ходить.
Соорудили нехитрый стол: кариматы поверх тюфяков, на них армянская тушенка с домашним лавашем, вяленый кактус – сирийское лакомство, хурма с финиками в шоколаде, да чай на травах.
Ребята русский знали плохо, поговорить особо не удавалось, но их это совершенно не расстраивало. Потом, когда мы узнали, что в селе нет даже телевиденья (только спутниковые тарелки, которых мы видели всего две штуки на все село), стало понятно, что посидеть рядом с диковинными гостями, даже без разговоров и каких-то действий, тоже может быть интересно.
Парни оказались очень приятными, дружелюбными и открытыми. Но все же через часа 2-2,5, когда за окном уже была кромешная тьма (в помещении, в общем, не намного лучше – только Petzl, с которым я писала отчет – электричества в сельсовете не было), мы намекнули, что пора спать, завтра дальний путь и т.д.
До утра у меня остался только один вопрос относительно этого села: зачем в сельсовете поставили металлопластиковые окна, если в здании протекает крыша? Ведь было бы логичнее сначала залатать дыры, чтобы здание не размыло, а потом уже заниматься марафетом… Наверное председателю удалось раздобыть эти окна по какой-то бросовой цене… А материалов для ремонта крыши, может, и вовсе нет. Что достали то и сделали.
Хосровский заповедник. Автор фото: Завирюхина Мария (Масяня)  Ох уж этот армянский русский язык!:) Автор фото: Александр Любенко (Любен)  Хосровский заповедник. Автор фото: Александр Любенко (Любен)

ДНЕВКА
Масяня: Эх люблю дневки… хоть сегодня и не дневка:)
Любен: Кааак?:)
Масяня: Мы сегодня почти 60км. проехали, какая ж это дневка?
Любен: А вот такие вот у нас дневки:)

Проснулись около 8 утра в сельсовете села Лусашох. Можно было бы написать, что в здании было холодно. Но холодно, это когда температура воздуха хотя бы на несколько градусов выше. Сегодня 28 апреля, пятый день пути. Очень хочется попасть в отель, постирать вещи, принять душ. Ближайший и единственный на нашем пути отель в Эхегнадзоре. До города ехать километров 40 – для ходового дня мало, нужно ехать дальше. Но ведь хочется в отель! Значит, придется делать дневку.
Баллон от горелки начал травить в самом начале поездки, и мы как-то не особо хотели им пользоваться – сомнительно удовольствие подпалить литр бензина в своих руках… Но сегодня утром было настолько холодно, что аж пар изо рта шел… Около часа Сашиных мучений – и у нас появился кипяток. Горячи чай – это вкусно!
Выехали мы около 10 утра. Дорога шла вгору, до перевала оставалось всего пару километров. Вокруг лежали языки снега. Здорово, что светит солнце: погода не теплая, но хотя бы вид у окружающих пейзажей оптимистичный.
Через часа полтора пути, когда мы уже почти забыли, что такое дорога вгору, за очередным горным выступом показался тягун. В лучших армянских традициях дорога была проложена перпендикулярно склону. Красиво:)
Вначале подъема у обочины припарковалась иранская фура. Саша поздоровался с водителем и мы поползли дальше.      Слышу сзади что-то очень большое дырчит. Оборачиваюсь – иранская фура. Потряхивая тентом, она медленно-медленно нас обгоняет. Ох и длинная махина! Пользуясь случаем цепляюсь за выступ: отличный “лифт”. Фура едет плавно, аккуратно, оставляя чуть ли ни метр дороги для меня, и ее скорость всего 12-13 км/ч (мы – 7-8км/ч – лучшая скорость для Армении).
Едем, рука уже онемела, болит, но так же ж не хочется бросать такой замечательный лифт! Все же на трети подъема пришлось отцепиться…
Подъезжает Саша:
Любен: Теперь он с нами до Ирана будет ехать.
Масяня: Почему?
Любен: А я с ним на фарси поздоровался.
Масяня: А как на фарси будет “здравствуйте”?
Любен: Салам:)
Масяня: О, сложно:)
Девчушка, продающая первоцветы. Автор фото: Александр Любенко (Любен)

Метров через 500-700 и вправду фура остановилась. Поболтали с водителем. Его приятно удивило, что мы едем на его родину.
Саша не побоялся уцепиться слева от фуры и мы втроем очень комфортно доехали до вершины перевала. Потом, на спуске, водитель нас догонял, когда мы останавливались фотографировать. Так мы проехали еще километров пятнадцать. На прощанье он нам подарил обалденно вкусные иранские консервы из тунца, которые пришлись очень кстати в каньоне Нораванк. Попрощались и фура как вжарила!!! Я-то думала, что водитель ехал так медленно, потому что техника не позволяла ехать быстрее… а оказывается ему просто было любопытно с нами покататься. Вот же человек никуда не спешил!
В районе обеда у нас появилась дилемма: от нашей основной дороги уходило ответвление к монастырю Нораванк. С одной стороны горные монастыри, обычно впечатляющие сооружения, с другой – дополнительные 8км. подъема как-то негармонично вписались в программу нашей дневки. Долго думали, лень боролась с любопытством и мы решили проехать с полкилометра по ущелью, посмотреть на отвесные скалы и вернуться на наш основной маршрут.
Ага! Где там! Ущелье просто втягивало: за каждым поворотом новые, еще более захватывающие пейзажи. Самое изнурительное в этом подъеме было то, что каждые сто метров приходилось останавливаться, чтобы снять впечатляющую пещеру или разноцветную глыбу камней.
Так незаметно для организма мы проехали 6км и увидели монастырь. После грузинского монастыря Гергети, окруженного кольцом заснеженных гор Кавказа и армянского монастыря Гехард, вырезанного в скале, где в основной церкви через половину здания по стенам и полу течет горный ручей, Нораванк особо не впечатлил настолько, чтобы подниматься еще 2км. Поэтому мы его сфотографировали издалека и поехали обратно, на нашу дорогу.
Ночевать планировали в Эхегнадзоре. Ох и город! “Мечта” байкера! Все улицы построены с уклоном не меньшим, чем ул. Смирнова-Ласточкина в Киеве, да к тому же еще и центр города почти на самом верху…
Отель удивил не меньше. Массивное четырехэтажное здание советских времен, большой темный холл и мрачные коридоры. Горячая вода только в одном номере – люкс. Он представляет собой небольшую конуру, разделенную перегородкой, на спальню и прихожую. Панцирные кровати и прочая мебель осталась с советских времен (это видно не только по дизайну, но и по ее обветшалому состоянию). Ремонт в комнате не делали, вероятно, лет тридцать… И все это “удовольствие” за 12.000 драм (около 35$). Можно было поселиться в обычный номер за 6.000: внешний вид тот же, только площадь в два раза меньше, нет душа, а вода в раковине только холодная и та появится к вечеру…
Бабця с “ресепшина” долго за нами бегала и спрашивала в каком же номере мы хотим поселиться. И когда мы сказали, что рассчитывали на иной уровень цен, и намекнули, что цена “слегка” не отвечает качеству, она обиделась и удалилась восвояси. Мы же сняли комнату в частном секторе за те же деньги (с 14.000 скинули до 12.000), зато с завтраком, доступом к кухне, круглосуточной горячей водой и горячими батареями.
За сегодняшнюю дневку мы поднялись на два перевальчика (не считая города Эхегнадзора) и проехали 60км. Так случайно получилось:)
На вершине перевала. Автор фото: Александр Любенко (Любен)  Автор фото: Александр Любенко (Любен)

АРМЯНСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО И СПИРТСМЕНЫ
Два армянина рассматривают мой байк. Один другому:
– Купи велосипед!
– Та ты что?! Пить же нельзя…
Наш армянский друг Нелсон: Вы спортсмены, а мы – спиртсмены:)
Приехали в село Спандорян, от которого начинается видимый и ощутимый подъем на перевал Кочбек. Мы уже слегка подустали: по традиции апхил начинается задолго до видимого по карте подъема, да и проехали уже 40км. Местный сказал, что до вершины 20км. Странно, должно быть меньше… Доедем – проверим:)
Полхем, ползем вверх… хоть бы лифт какой проехал… мимо проезжает много фур, но их скорость слишком высокая. Странная вещь: именно на этом участке проезжали машины с выхлопом – вся таблица Менделеева! Но нет худа без добра: мы тренировали выносливость организма в условиях кислородной недостаточно, задерживая дыхание на апхиле.
В очередной раз убеждаюсь, что с музыкой жить веселее: включила De Phazz и тучи над горами как-то веселее выглядят, и подъем уже не такой длинный… В общем, жизнь – малина.
Подъем на перевал (видимая и ощутимая часть) получилась 12км. Удивительное дело: второй раз в Армении попадаем на местных, которые не знают расстоянй до важных мест вокруг своего села. В других странах я с таким никогда не сталкивалась. Вот что значит автомобильная нация!
     Забавное дело: высота перевала 2360м. Высота Крестового, на который мы поднимались с Сашей на прошлые майские тоже 2360 (или 2390?м.). Кроме того, ровно три года назад, тоже 29 апреля я поднималась на четырехтысячник, перевал Ротанг в Гималях. Забавно, столько совпадений.
     После перевала спуск был небольшой, всего пару сотен метров: жаль, ночевка будет холодной. Широкое, длинное плато, окруженное горами, было совершенно безлесым и ровным. Иными словами палатку ставить негде.
Покрутились, поискали – и вправду негде. До ближайшего отеля ехать и ехать. Есть три варианта: ставить палатку на обозрении у всех, кто проезжает по дороге (этот вариант не нравился ни мне, ни Саше), напрашиваться в сельскую школу (ой не люблю навязываться…) или ловить фуру и добираться до Сисивана, до ближайшей гостиницы (Саша посчитал этот вариант неспортивным и сразу забраковал). Детали наших поисков описывать не стоит – не в этом суть. Через час мы ехали в “Газэлэ” (так ласково называет свою “Газель” владелец), вместе с двумя армянами Нелсоном и Севаном. Как потом сказал Саша: “и все-таки так делать нельзя… ведь они были в драбадан пьяные… хотя выбор у нас был небольшой…”
Нелсон скрестил руки на руле и положил на них голову, активно поддерживая разговор. Как он при этом умудрялся объезжать ямы, коих на армянских дорогах великое множество – для меня загадка: он ведь смотрит не на дорогу, а на меня и Сашу! Ехали весело, хотя иногда пытался пробиться здравый смысл: все-таки не самое полезное для здоровья дело ездить по горной дороге с пьяным водителем…
Через 10 мин пути ребята уже придумали для нас альтернативный маршрут: день-два пьем коньяк у Нелсона дома, потом на машине доезжаем до границы с Ираном и мы продолжаем свой велопоход. Скажу честно, армянскому гостеприимству отказывать очень сложно, потому что хозяин готов Землю перевернуть, лишь бы гостю было хорошо. Так и Нелсон с Севаном придумывали массу вариантов как бы не разделять нашу четверку.
Понимая, что если мы поедем в гости к ребятам, которые, к слову, наши ровесники и довольно интересные собеседники, то в ближайшие пару дней мы от них точно не выберемся, мы решили ночевать в гостиннице.
Нелсон подсуетил нам номер с аквариумом, кроватью с балдахином и еще некоторыми приятными мелочами. После этой ночевки ко мне закралось сомнение по поводу того, что цены для армян и иностранцев одинаковые или хотя бы похожи… в этом отеле мы заплатили чуть меньше, чем в Эхегнадзоре, хотя условия были намного лучше.
Древний хачкар. Автор фото: Завирюхина Мария (Масяня)  Интерьер храма святой Рипсимы, возле города Эчмиадзин. Автор фото: Александр Любенко (Любен)  В Армении церковные свечи ставят в мелкие камушки или песок, залитый водой. Автор фото: Завирюхина Мария (Масяня)

АРМЯНСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
На собственном опыте убедилась, что майонез, у которого истек срок годности 3 недели назад совсем даже не страшный для ЖКТ. Тоже касается сока, с конечной датой реализации в ноябре прошлого года. Иными словами, в армянских магазинах много просроченных продуктов и на даты и внешний вид того, что покупаешь лучше все-таки смотреть. В Киеве я как-то уже отвыкла от этого, поэтому пару раз мы “попались”.
Армяне соком называют даже Фанту. Купив мультивитаминный сок ереванского разлива, я поняла почему. Лучше покупать украинские или русские, они больше похожи на натуральные. Благо они есть практически в каждом магазине и цены от украинских отличаются не значительно.
Читала, что армянская кухня очень разнообразна. К сожалению мы этого не почувствовали. В среднестатистическом кафе готовят два-три блюда, обычно суп, кебаб, салат. Исключение составляют ереванские кафе, где действительно есть из чего выбрать.
Армянские кафе быстро отучают от байкерской жадности – порции такие, что одного супа хватит, чтобы утолить даже собачий голод:) Обычно мы заказывали по одному блюду + салат (один на двоих). При том, что я выросла в семье овощеманов, у нас такая порция предназначалась для 2-3 человек. Кстати, армянские салаты готовятся с очень большим количеством трав. Непривычно, но вкусно.
Самые популярные машины: белые “Жигули” и “Нивы”, чуть реже встречаются черные “Волги” и разноцветные “Запорожцы”. Полиция ездит исключительно на “Toyota Camry”.
Говорят, что армянские ПДД предписывают транспорту ехать до 60 км/ч в населенных пунктах и до 90 км/ч на трассе. Но армяне воспринимают это правило как ограничение минимальной скорости. Саша предположил, что в машинах просто сработана пружина на педали газа и есть два положения – “вкл” и “выкл”.
Для армян велосипедисты – это инопланетяне. И как с ними себя вести, в том числе и на дорогах – совершенно непонятно. Поэтому бывает, что какой-то груженый “КАМАЗ” объезжал нас как столбик: близко и не сбавляя скорости. В целом, это мелочи жизни, которые тренируют байкерскую стойкость.
У меня было убеждение, что собак я не боюсь. Но в Армении я поняла, что это иллюзия. В этой удивительно красивой горной стране не принято держать шавок. Тут заводят кавказских овчарок. Правда, поведению, свойственному такой солидной собаке их не обучают. И когда за тобой гонится 50-ти килограммовая туша, у которой клыки находятся на уровне твоих бедер, становится как-то не по себе. Зато я теперь знаю, что если такая собачка не только бескультурная, а еще и тупая, то она может вцепиться своей пастью в велобаул, что для велосипедиста ничем не грозит – слегка тряханет и притормозит вел, не более.
Армяне внешне смурные, но на самом деле очень дружелюбные и гостеприимные люди.
В Армении в аренде жилья совершенно нереальное соотношение цена/качество: за 20$ могут поселить в холодную комнату, где туалет только на этаже, душа нет вовсе, а вода бывает только холодная и ее нужно нацеживать – напор в кране слабый. Нормальные отели и гестхаусы тоже встречаются. Но путешествуя по Армении, нужно забыть об украинских ценах в отелях и всегда помнить о философском отношении к жизни:) С крыши не капает, вода есть – и слава богу:)
Севан: Знаешь как по-армянски будет хлеб?
Любен: Нет…
Севан: Хац.
Любен: А это весь хлеб? И лаваш тоже?
Севан: Лаваш – тоже хлеб.

Возле Татевского монастыря. Автор фото: Александр Любенко (Любен)  Масис:) Руины древнего армянского храма. Автор фото: Завирюхина Мария (Масяня)

КИЛОМЕТР КИЛОМЕТРУ РОЗНЬ ИЛИ ЗДРАВСТВУЙ, ПРАЗДНИК ПЕРВОМАЙ
Дорога закончилась: доехали до конца глобуса (с) наш армянский друг Нелсон
Первое мая началось в удивительно красивом месте, в ущелье возле Шамбского водохранилища. Наша палатка стояла на утесе под цветущим деревом. Внизу шумела река, людей в ближайших нескольких километрах не было и вокруг летали совершенно непуганые птицы.
Сегодня мы планировали подняться по грунтовому перевалу от Лцена (около 10км. подъема по старой дороге), потом спуститься в Татев, посмотреть монастырь, закупить продукты, подняться на еще один грунтовый перевал и где-то на спуске заночевать. Итого: два перевала выше 2 тыс., по птичке 65км., из которых процентов 50-60 – грунты. Неплохая программа для празднования дня труда.
В Татев можно было попасть тремя путями: асфальтом, сделав крюк и поднявшись на два очень длинных серпантина; через грунтовый перевал высотой около 2400м.; и местные сказали, что есть грунтовая дорога через более низкий перевал – около 2200м.
Третий вариант был наиболее привлекательным: дорога хоть и старая (и вероятно не накатанная), зато не нужно будет делать крюк, дважды подниматься по серпантину и меньше шансов попасть в снега.
Дорога оказалась ветвистой:) Но здравая логика и случайно встреченный пастух помогли нам выбрать правильный путь. В первые несколько раз.
Широкая дорога, по которой когда-то ездили машины, набирала высоту, мы уже забрались в буковые леса: листочков еще не было, зато цветов – море. Дикорастущие примулы, анютины глазки, что-то наподобие Эдельвейса и еще несколько неведомых мне видов… В лучах солнца такой разноцветный ковер выглядел просто потрясающе!
Совершенно неожиданно для нас дорога кончилась. Нормальная широкая дорога просто уперлась в склон…
Возвращаемся… Наверное нужно брать повыше, ехать по дороге, которая круто уходит вверх в сторону седловины, где должен быть наш перевал.
Довольно скоро дорога превратилась в неявную тропинку, которая начала маскироваться… В общем, дорога кончилась:)
Остановились в буковом лесу:
Любен: Нам до перевала 360 метров.
Масяня: По вертикали?;)
Любен: Ага…

Есть три варианта:
1. Возвращаться назад, искать другую грунтовку, чтобы по дороге выехать на перевал.
2. Подниматься по склону без дороги.
3. Возвращаться в район Шамбского водохранилища, ехать по асфлаьту, намотав много лишних километров и опотеряв два ходовых дня.
Сложность была в том, что ответвлений от нашей дороги мы не видели… А значит если альтернативная дорога есть, ее будет непросто найти… Взвесили все за и против, и решили идти напролом.
Есть мудрая поговорка: “Бойтесь своих желаний, они имеют свойство исполняться”. Мне давно было интересно, не быстрее ли подниматься по склону, а не по серпантину. Теперь знаю: не быстрее, не удобнее… но впечатляет сильно:) Хотя, есть еще один плюс – не нужно выдумывать маршрут: наметил где находится перевал и иди по наиболее прямой траектории:)
Где позволяет уклон толкали вдвоем вел с баулом. Где было совсем круто – разгружали байки и по отдельности впихивали вел и сумки вверх. Процедура занимает много физических и моральных сил. Правда, есть большое преимущество: идешь по нетронутому лесу, где растет много цветов, бегают зверьки. Земля изрыта кабанами, видели лисью нору и косулю. Набрали метров 150. Сильно устали: в Армении горы крутые, дай бог самому на склоне удержаться, что уж говорить о том, чтобы вещи поднять… Уже появилась идея повернуть назад, к водохранилищу… Но это ведь какой крюк! Как же нас угораздило с дороги-то сбиться?! Развилка всего одна была и мы проехали до конца что по одной, что по другой дороге…
Саша пошел на разведку. Я присела отдохнуть и совершенно неожиданно для себя уснула… Проснулась оттого, что метрах в десяти, в кустах шебуршился какой-то зверь…
Вернулся Саша: “Дошел до снега, дороги нет, места под палатку тоже”. Но мой 15-минутный сон прибавил сил, а главное оптимизма. И теперь литр воды, банка тунца и сто грамм овсяных хлопьев воспринимались как вполне приличный продовольственный запас, а то что уже около 5 вечера – лишь как еще один пикантный штрих к нашему приключению.
Покарабкались дальше. Уклон стал еще больше, и появились кусты шиповника. Зная, что как правило все самое необычное за кадром, я предложила:
– Сашь, давай я сниму наш подъем на камеру?
Саша обернулся, посмотрел по-доброму, но очень содержательно. Я поняла, что про камеру лучше больше не вспоминать:)
Автор фото: Александр Любенко (Любен)
Не буду томить читателя деталями нашего подъема: на дорогу мы таки попали, набрав 60метров высоты перпендикулярно склону. Это стоило нам огромного количества сил. Ноги были украшены росписью и синяков и покрыты мелким кружевом царапин, которыми нас одарили густые заросли шиповника и можжевельника.
Дорога оказалась слегка заросшей, местами завалена снегом: по ней и вправду давно не ездили. Но это все уже мелочи. Главное, что есть дорога. Надо признать, что по колено влезать в мокрый сугроб занятие не самое приятное: мало того, что ноги моментально промокают, так еще и вел грузнет.
До темна оставалось час-полтора. За это время мы благополучно доковыляли до вершины перевала, спустились (о! велосипед оказывается может ехать сам!) по обалденному техничному грунтовому спуску в Татев и нашли жилье.
Так как ушло очень много сил, а последний раз мы кушали в 12 дня, мы скупили полмагазина (это была самая дорогая закупка за весь поход). Пока мы были в магазине, позвонил Нелсон, сказал, что они с Севаном и их другом намерены нас проведать. Не прошло и десяти минут, как в центре Татева появился их “Газэл” и нас забрали к Чертову мосту.
Чертов мост – это удивительно красивое место, ничего подобного не видела. Две высоченные скалы образовывают ущелье, которое перегорожено каменной глыбой, под которой бушует горная река. Рядом горячие минеральные источники и бассейн. Как жаль, что в этом месте мы были ночью. Наверняка в солнечный день здешние виды поражают еще больше.
После осмотра Чертова моста ребята закатили пир: пионерский костер, шашлыки, Арцах, всякие вкусности и море историй.
Все было замечательно, но меня волновал один вопрос: а как мы вернемся в Татев? К городу вел очень длинный и крутой серпантин (в Украине таких нет), который требует точности и техничности, а учитывая то, что все накатили…
Масяня: Сашь, а как мы будем домой возвращаться?
Любен: Быстро. И с молитвами.

Дяяя…

Домой нас завез Гагик с Севаном. Машина бела легковая, юркая, да и Гагик не сильно нажимал на спиртное, так что доехали без происшествий. Наш дом в Татеве мы нашли не сразу: все-таки были только один раз – нас провел хозяин, и это было при свете. А ночью, не зная города, улочки выглядели совсем иначе. Хозяин, Норик, ждал нас, несмотря на то что мы приехали довольно поздно. Он переживал, чтобы с нами ничего не случилось. Выпили домашнего вина за знакомство и дружбу, и в районе 4 утра легли спать.
То что мы поднялись на первал даже без дороги меня не удивило: жить захочешь – и не так раскорячишься. Поражает то, что после всех наших приключений хватило сил на общение.
Надо отдать должное: Севан с Нелсоном просто герои. Несмотря на то, что и 1, и 2 мая у них рабочие дни, они не поленились проехать лишнюю сотню километров по горной дороге, найти нас и организовать культурную программу и пир горой! Армянская общительность и гостеприимство меня поразили до глубины души.
Один из самых полноводных водопадов Армении. Автор фото: Александр Любенко (Любен)  Шамбское водохранилище. Автор фото: Завирюхина Мария (Масяня)

ЛЮБЛЮ ПОХОДЫ ЗА ТО…
3 мая мы поднимались на Коджаранский перевал, набор высоты – 1700 метров. Позавтракали вермишелью с тушенкой, пообедали “армянским туристическим набором” (матнакаш – армянский хлеб, диаметром около тридцати сантиметров + масло/сало + овощи + сладости), в дороге подкармливали организм вафлями, конфетами и Марсами (единственный раз, когда мы купили в Армении шоколад), на ужин побаловали себя гранатовым вином и бутербродами.
Люблю походы за то, что за один день можно съесть столько нездоровой, мучной и жирной пищи и организм будет доволен:)

ГРАНИЦА
Армянский таможенник предложил заполнить декларацию (которая была только на армянском). В нашем случае вписать туда требовалось велосипеды и обручальные кольца… Как по мне – дурость: ни разу не вписывала байк в декларацию, что уж говорить о кольце и серьгах, которые всегда и везде со мной. Но если армянин просит… тем более мне не сложно.
Пограничники, которые были очень похожи на россиян, что по внешности, что по выговору, долго вертели наши паспорта, рассматривали каждую страницу… мы даже устали стоять у окошка… Поставили штампики, мы вышли из здания таможни, а вместе с нами, закрыв свою каморку, вышли и таможенники: “посетителей” больше нет и в ближайшее время не ожидается:)
ПРОДОЛЖЕНИЕ ОТЧЕТА – вторая часть велопохода: ИРАН

А на этой странице, размещены ФОТО, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОПАСТЬ В ОТЧЕТ, но за неимением большого объема текста – не поместились:)


Гора Арарат, Армения.

4 понравилось.Мне нравится!

К записи есть 1 комментарий

Спасибо за прекрасный отчет о мой любимой Армении. Я абсолюно больна этой страной, мечтаю посмотреть ее на велосипеде, но к сожалению, я не активынй вело-путешественник, в моем опыте только однодневные скатки. :-(
А то, как вы пишете об Армении совершенно замечательно. Очень многие мои друзья-знакомые (я из Москвы) удивляются и не понимают, что меня так очаровывает в этой стране и почему я мотаюсь туда по несколько раз в год. Так приятно, что есть люди не армяне, которые разделяют мое восприятие это волшебной страны! Спасибо вам огромное!!! И фото прекрасные!


Оставить комментарий или два