Mari in UA

• Путешествия
• Экспедиция
• Рассказы
• Галерея
• Контакт
• English

Армения – ИРАН 2009 Ереван – Тегеран

- Папа, а хорошие турки бывают?
– Один турок может быть лучше другого, а хороших турок не бывает.
(с) х/ф “Невеста с севера”

Начало отчета – описание идеи, первая часть велопохода: Армения
Фотографии от Любенко Алексадра
“Один день из жизни велосипедистки” – мои мысли в один из дней иранского похода
 
     Историю искусств в институте нам преподавал очень образованный и знающий доцент. К лекциям он готовился основательно, знал ответы на все каверзные и детальные вопросы, лекцию вел очень увлекательно. История искусств – это единственный предмет, лекции по которому я за 5 курсов ни разу не пропустила. Все мне было интересно, и только одна тема у меня вызвала неприязнь – искусство Месопотамии (Междуречье, территория между реками Тигр и Евфрат, современный Ирак). Было страшно смотреть на злобную мимику надгробных масок, на барельефы воинов с кучерявыми бородами, на шеду – мифических быков с крыльями… И тогда я подумала, что хоть мне и интересен весь мир, но в район Месопотамии мне совсем не хочется. Искусство – это зеркало нации. А если оно такое злобное и пресное, то не стоит путешественнику ждать комфорта и отзывчивости.
Хоть я и не религиозный человек, но в данном случае очень уместно вспомнить библию: пути господни неисповедимы. В Иране я с иронией вспоминала свою неприязнь к искусству Междуречья и нежелание ехать в этот регион. И хоть Тигр и Евфрат западнее тех мест, по которым проходил наш веломаршрут, персидская архитектура и скульптура очень похожи на искусство Месопотамии.
   
МУСУЛЬМАНСКАЯ ВЕЛОЖЕНА
Для поездки в Иран нужно получать визу или в аэропорту Тегерана (выдается сроком до двух недель), или в консульстве в Киеве. Женщина может попасть в Иран только со своим отцом, братом или мужем. Ее документы будут рассмотрены только в том случае, если на адрес консульства придет приглашение от иранки (женщину может пригласить только женщина!). Обычная виза стоит 50 евро, срочная – 100 евро. Судя по таким правилам, иранское правительство не особо радуется иностранным туристам, особенно женщинам.
Приглашение получили по накатанной (в июле 2008 оформляли первый раз), помогла знакомая украинка, которая вышла замуж за иранца и теперь живет в Тегеране. Визу пришлось оформлять срочную, поскольку с документами получилась небольшая накладка и времени до вылета осталось совсем мало. Поскольку на родственников мы с Сашей похожи меньше всего, на апрель-май мы вжились в роль супружеской пары: теперь везде мы муж и жена. Так для нас смягчились многие иранские правила: можно держаться за руки на улице (хотя подобная вольность не приветствуется полицией), можно вместе ездить в транспорте в “мужской половине”, можно в одном номере селиться в отеле.
В анкете пришлось много наврать, сложнее всего было отвечать на вопросы в консульстве: врать я совсем не умею… Выдали нам квитанции с заголовком: “Во имя Аллаха прошу принять…” Да уж, хороша добродетель – 200 евро “входной билет” в страну…      Признаться, “жаба давила” сильно:) Отдать по 1100грн. за возможность съездить в Исфахан… Это ж надо… После банка шли и друг друга подбадривали: ничего, скоро забудем про деньги, зато впечатлений хватит до старости; не в деньгах счастье; давно хотели поехать, если не сейчас, то когда же и т.д.
После банка стало совсем спокойно:) Ну отдали 100 евро, и отдали – бог с ними, лишь бы визу выдали. Я все переживала, что поставят отказ: в прошлом году, когда мы подавали документы для первой иранской визы, семью, которая нас приглашала, вызвали в МИД в Тегеране… Одна из гипотез почему так скептически отнеслись к нашему возможному приезду – слишком уж на фотографии в паспорте я похожа на Тимошенко, да и так улыбаюсь, что сложно меня представить примерной, тихой женщиной, которая строго соблюдает мусульманские законы.
Визу выдали, но не в день подачи документов, как было обещано, а через 6 дней, прямо в день вылета.
Мне было интересно как в Иране относятся к женщинам. Посмотрев французский мультик “Персеполис” сложилось впечатление, что к женщинам относятся плохо (по нашим, славянским меркам). Мои родственники нагнетали обстановку, называя иранские правила поведения рабскими, друзья вспоминали историю про заключение иностранцев в тюрьму за неподобающее поведение… Да и, признаться по правде, для славянского человека многие иранские законы и вправду кажутся кощунственными: узаконенная смертная казнь; за несоблюдение некоторых мусульманских законов – забивание камнями до смерти или порка; очень строгие правила, касательно общения мужчин и женщин: не дай бог показаться чужому мужчине с непокрытой головой… в метро для женщин предусмотрены отдельные вагоны; при любой жаре и при любых обстоятельствах (даже купаясь в море) женщины обязаны закрывать все тело, кроме кистей рук и лица. В общем, чем больше я читала об устоях жизни иранцев, тем больше у меня было поводов для опасений по поводу безопасности моего пребывания в Исламской Республике Иран.
На самом деле оказалось, что шариатская полиция иностранцев не донимает (к нам ни разу не подходили, хотя мы старались вести себя максимально прилично, соблюдая местные правила), а сами иранцы относились ко мне или никак, или сдержанно положительно. Первый вариант встречался чаще:) Порой доходило до абсурда. Нужно что-то детально расспросить, вопросы задаю я, а отвечают Саше – не принято в Иране с женщинами серьезные вопросы обсуждать, как у нас не принято обращаться к пятилетним детям. Бывало, что в магазине я что-то спрошу – не реагируют. Спросит Саша – отвечают. Это все не со зла, просто в стране другие традиции. Поначалу меня это раздражало: непривычно чувствовать себя бесправной, полностью зависимой, пустым местом… Но через какое-то время я привыкла и мне даже начало нравиться:) В таком укладе жизни есть свои прелести: вверяешься в руки мужа и ни о чем не переживаешь, ни за что не отвечаешь. Не мучаешься проблемой выбора: хочешь жить как все нормальные люди в стране – выходи замуж, готовь, убирай, на улицу высовывайся поменьше и не забывай про чадру. Никакой спешки, борьбы за место под солнцем. Живешь себе тихо-мирно…
P.S. Хороший уклад. Но я бы так жить не смогла:)
   
ГРАНИЦА
В Иран мы приехали из Армении, в начале мая. С пограничного пункта Нордуз началось наше экзотическое путешествие.
Прошли армянскую границу, теперь можно приобретать приличный мусульманский вид. Достала хиджаб, давай кутаться – не могу вспомнить как завязывается! Дома ж натренировалась, завязывала его быстро, удобно и красиво… а теперь не могу вспомнить. За тем как мы с Сашей меня кутали наблюдала половина армянской таможни:) В этом месте границу переходят мало людей, работникам делать нечего, им только дай поглядеть на велоцирк или паспорт повертеть лишние пять минут… Зато все работники добрые, отзывчивые. С одним пограничником даже удалось похохмить:)
Хиджаб завязали, поехали. Только подъехали к иранскому погранпосту, мой балдахин начал развязываться! Саша: “ты хиджаб перевяжи, только не снимай!” Как я могу его перевязать, не снимая?! Все-равно что попытаться переодеть футболку, одетую задом наперед не вытаскивая рук…
Снова наши документы дотошно рассматривают. Я пока пишу смс домой, мол все хорошо, я в Иране, мобильная связь скоро пропадет, так что на ближайшие две недели, я вне зоны доступа.
Получили паспорта, пермиты и вышли в зал для отдыха. Довольно тихо, людей мало, я – единственная девушка, все остальные – мужчины. В меня пальцами не тыкают, как обезьянку не рассматривают, значит мое веломусульманское обмундирование вполне вписывается в местные требования.
Масяня: Сашь, смотри, женщина в вышиванке! – показываю на женщину в вышитой рубахе, сиреневом платке и черной юбке. Она только что зашла в зал отдыха.
Любен: Да, иранские азербайджанцы любят цветастую одежду, и женщины вместо хиджаба носят платок.
Через 20 минут мы узнаем, что эта женщина из Львова! Это ж надо: в Иране встретить землячку! Но самое забавное то, что она со своим мужем-немцем едет из Германии через 18 стран на Запорожце!!! Мне б на этой машине страшно было бы из Киева в Умань ехать… Ирина (так зовут женщину) сказала, что машина барахлила всего трижды. На Запорожце ехать не страшно: ” у нас половина багажника – это запчасти”. Путешествие рассчитано на два месяца. Мы повосхищались отвагой Иры и Бернта, они повосхищались нашей; мы вместе сфотографировались и конечно обменялись координатами.
Вот же ж армянские таможенники удивятся: за один день две украинские пары пересекают границу – одна другой колоритнее. Как сказал Саша: таможенники наверное подумают, что украинцам делать нечего:)
 
ПСИХОАНАЛИЗ
Едем вдоль армянской границы. Вокруг горная пустыня: высокие скалы и никакой зелени. Уж полдень, солнце шпарит неимоверно… Хорошо что в кэмеле есть сок – мой допинг.
Ехать в Иран в демисезонных велотуфлях и джинсах было не самым комфортным вариантом, но иного выбора не было: все-таки ехали через снежную Армению и единственные необлегающие штаны в моем гардеробе – джинсы (а попробуй в начале апреля в Киеве купить летние штаны для похода!). Джинсы давят, туфли парят, про “балдахин” на голове и вовсе вспоминать тошно: непривычно в августовскую жару обматываться с ног до головы…
Пекло дикое, ехать тяжело, спрятаться негде…
Кажется еще чуть-чуть и поедет крыша… Приходится вести успокаивающие беседы ибо варианта два: или помереть от жары на обочине, или задушить свою внутреннюю истерику. Сама с собой беззвучно беседую:
- Ты чего злишься? Бачили очі, що купували.
– Кто ж знал, что здесь такое пекло будет?! Это ж даже не жара… В Киеве в августе и то прохладнее бывает… К тому же в летнюю жару всегда можно спрятаться в густой тени ветвистого дерева, купить мороженое или прохладный квас, спрятаться в метро с устойчивым микроклиматом… А тут? Горная пустыня: ни сел, ни людей, ни тени… только солнце в зените и раскаленный асфальт! Пекло!
– И что теперь? Убиться? Остановиться? Никуда не ехать и тупо жариться на обочине?
– Нет… ХОЧУ В ТЕНЬ!!!
– Спокойно. Не шуми. Тут тени нет. Это данность, которую не изменить. Что можно делать в Киеве – вопрос малоактуальный, хотя бы по причине того, что до славной столицы по меньше мере несколько тысяч километров. Ты в Иране, едешь по дороге, вокруг пекло. Как можно облегчить свою участь?
– Поплааваать в холоооодном озееерее…
– Ээ!.. так дело не пойдет. Не отвлекайся от действительности. Что можно с себя снять?
– Ничего…
– Лимон, холодная вода есть?
– Нет…
– Ну так к чему кипишь? Изменить ничего к лучшему нельзя, значит остается единственный вариант – привыкнуть.
– Да уж… прямо как Жванецкий говорил: “не привыкнешь – подохнешь, не подохнешь – привыкнешь”…
– Ну вот. Значит истерику отставить и начинаем свыкаться с данностью. Договорились?
– Угу…
– Ну вот и молодец:) Гундосила исключительно внутренним диалогом, теперь успокоилась – отлично:) Свыкаемся с окружающей дейсвтительностью и стараеся радоваться данности по мере возможности.
– Угу. Какое же тут пекло!!!:)))

В Иране смолкло мое радостное щебетание, веселье, ехали молча, мне было совсем не до шуток, и Саша это конечно же почувствовал.
Любен: Масис, ты как?
Масяня: Нормально…:-/
…нет, не так… Нормально!:)
Да, второй вариант получше получился:)
Любен: Масис, ничего, скоро будет село, купим безалкогольного пива с соком – тебе понравится. Оно холодное, вкусное. Или хочешь – мороженое? Можно даже соку купить…
     Саша – замечательный человек. Умеет поддержать в трудную минуту. Чувствует, когда с оптимизмом нелады и всегда подбадривает. За весь месячный поход по Ирану и Армении мой оптимизм сдал свои позиции дважды, оба раза в течение первого дня в Иране. Когда я куталась в хиджаб и пыталась как-то его приспособить к езде (а у меня это получалось с переменным успехом, потому что как хиджаб меньше всего похож на велоформу), Саша “подкармливал” меня комплиментами: какая ты у меня красивая, тебе так идет, хорошо выглядишь и т.д. При том делал он это настолько мастерски, что я даже верила:) А второй раз оптимизм сдал во время первых 20км. в Иране. И то что до села оказалось еще 15км., и то что мы ехали, как оказалось, совсем не в ту сторону (сделали крюк км.50) – это все мелочи, если есть поддержка, душевное равновесии и оптимизм.
В длительном или же сложном походе пробои в психике неизбежны: сказывается переутомление, нагрузки. Очень важно понимать это, стараться не терять самообладание, оптимизм и поддерживать своих друзей. Благо, у нас с Сашей пробои случаются крайне редко и в разное время: только один начал гундосить, второй пару фраз скажет и становится легче, состояние выравнивается, возвращаемся к нормальному, привычному бытию.
     После обеда в тот же день душевное равновесие потерял Саша: стало ясно, что мы поехали не по той дороге, дали очень большой крюк и теперь капитально не вписываемся в график. Три человека из трех, в разных населенных пунктах указали нам на эту дорогу. Мы были шокированы, когда обнаружили, что поворот на нужную нам дорогу мы таки проехали.
Мы могли поехать по грунтовке, а потом по второстепенной дороге, а могли – по асфальтированному шоссе. Возле таможни надо было правильно выбрать поворот. И то ли таможенник неправильно понял, какая именно дорога нам нужна, то ли мы неправильно объяснили… В общем, как потом мы поняли, нужно было сворачивать на грунт прямо от погранпоста. Когда мы оказались на шоссе и осознали свой промах, мы решили ехать до ближайшего села, где планировали свернуть с трассы, но нам опять порекомендовали ехать вдоль границы… Вечером, когда спала жара, мы уже приняли душ и поняли, что намотали 80км., а к Тебризу не приблизились, мы поняли, в чем загвоздка. Местные о нас заботились, отправляя по дороге с лучшим покрытием, с меньшим перепадом высот. Иранским автомобилистам сложно понять, что байкеру лучше проехать 30км. по бездорожью и набрать 600м. высоты, чем пилить 180км. по ровному асфальту. На будущее будем знать, что спрашивая дорогу в Иране, нужно тщательно уточнять детали, чтобы попасть именно на ту, которая нужна.
 
ИРАНСКИЕ ДОРОГИ
Похоже в этой части Ирана ветер всегда дует в одну сторону: в лицо байкеру (с) Любен
     Масяня: Нам осталось всего 10км. до перевала.
Любен: Точно! Высота 1920м.
Масяня: Да, в Иране набор высоты не так чувствуется как в Армении.
Любен: Конечно! Тут же дороги строят для иранцев, а не для армян!:)
Иранские дороги – мечта матрасника, матрасника с крепкими нервами. Идеально ровный асфальт, дорога просматривается на 500-700 метров при любом рельефе, уклон небольшой, очень удобный для байкеров. Есть правда два нюанса. В Иране много гор, и чтобы дорога была с небольшим уклоном, порой приходится делать очень большой крюк. Пример из жизни. Приехали на остров на озере Урмия, и нужно было перебраться на другую сторону острова. Можно было проехать по асфальту по берегу – ровная асфальтированная дорога, 25км, а можно было – по грунтовке, через перевал, набрав 400 метров высоты. 25 километров пилить не хотелось, посему мы поехали через перевал. В 2км. от вершины мы помогли выбраться застрявшему джиперу. Он поинтересовался, куда мы едем и когда узнал, что мы решили перебраться на ту сторону острова через перевал долго удивлялся, уговаривал вернуться на асфальт, мол тут сложно – горы, а там – ровная хорошая дорога. И то что тут осталось ехать 5км., а вдоль берега выйдет – 30 – мелочи жизни. К слову, мы несколько раз натыкались на ту особенность иранцев, поэтому старались руководствоваться здравым смыслом и картой, а не советами по поводу того, какую дорогу лучше выбрать или как лучше добраться до какого-то места.
А крепкие нервы нужны для того, чтобы привыкнуть к особенностям трафика. В Иране ездят “Пейканы” – легковушки, местного производства, похожие на “Волгу”; “Саипы” – синие, тарахтящие пикапы; “Пежо” только сошедшие с конвейера или древние тарантайки; а также множество грузовиков, самосвалов, фур. Весь транспорт носится не меньше 90 км/ч. Очень популярны однополосные дороги со всеми вытекающими последствиями. К слову, по трассам ездить спокойнее, чем по дорогам: машины ездят значительно быстрее, зато есть метровая обочина, на которую выезжать машинам запрещено, и байкерам там весьма спокойно. На дорогах же асфальтированной обочины нет, поэтому можно ехать или по камням и колючкам или по краю асфальта – по разделительной. Со встречной машиной никто притереться не хочет, поэтому все ездят очень близко к обочине (на однополосных дорогах). Если проносится фура на скорости близкой к сотне на расстоянии 30см. от вашего руля – не удивляйтесь: это нормально. И как показала практика, к такому привыкнуть невозможно. Периодически воздушной волной сносит на камни и колючки, периодически шарахаешься от чересчур длинной фуры, периодически вздрагиваешь от слишком малого расстояния до грузовика… Зато после иранских дорог киевский трафик воспринимается как спокойный паркинг. Нет худа без добра:)
Особого внимания заслуживает движения транспорта в Тегеране. Говорят, что в Киеве подрезают. Так вот в Тегеране все так ездят. Трафик очень плотный, много мотоциклистов, а дороги узкие. Что машины, что мотоциклисты такое вытворяют! При том что я езжу в Киеве с плеером в любое время дня и по любым дорогам совершенно спокойно, я думала, что по Тегерану я не доеду по нашему 25-ти километровому маршруту от железнодорожного до автовокзала. Экстрим тегеранского трафика не сравниться даже с Индией.
 

ИРАНЦЫ
Иранцы очень дружелюбные, открытые и контактные люди. Они тепло и радушно относятся к хариджам (иностранцам), которые не всегда тщательно соблюдают исламские законы. Помимо персов мы часто общались с турками и курдами. Впечатление более чем позитивное. Иранцы часто останавливаются на дороге, предлагают помощь, угощают вкусностями, приглашают в гости. Возле Тахте Сулеймана к нам была очередь из желающих сфотографироваться и пообщаться. В результате вместо запланированных 30мин. мы провели там 2,5 часа…
Самое забавное приключение, связанное с нестандартностью иранского мышления, случилось с нами 11 мая. Время позднее, вечереет, впереди маячит затяжной подъем, а ставиться негде: вокруг безлесые пустынные горы. Нашли грунтовку, по возможности отъехали от асфальта и сел, нашли место, закрытое от посторонних взглядов с трех сторон и за неимением лучшего, разбили лагерь на поле. Через час шум дороги практически стих, опустилась кромешная тьма, и мы совсем успокоились: по темну незваные гости нас не найдут. Ужин подходи к концу. Где-то между дорогой и нашим лагерем послышалось урчание мотора. Неужто к нам?! Только я об этом подумала, как из-за пригорка, осветив нашу палатку, вынырнул трактор.
Масяня: Что он тут забыл? Десять вечера ж… Небось орать приехал:)
Любен: Мася, ты шутишь…      Мы насторожились. Трактор ехал напролом, прямо на наши байки. Если бы мы были не в Иране, где употребление алкоголя строго-настрого запрещено, я бы подумала, что тракторист пьяный в стельку и просто не видит нашего дома”.
Трактор остановился в метре от палатки.
– Салам! – Саша решил разговор начать первым.
– Салам! – из кабины выпрыгнул бодрый тракторист.
Далее следовала мимическая сцена с использованием пантомимы, содержание которой сводилось к тому, что все совершенно не ожидали подобной встречи ночью посреди поля, мы вовсе друг другу не мешаем и каждый может заниматься своим делом. Я все ждала подвоха… Но тракторист честно пахал с десяти вечера до часу ночи! Удивительное время для полевых работ:)
Хариджы интересны практически всем иранцам. Кому-то интересно поразглядывать как они одеты, кому-то любопытно узнать кто это и откуда, а кому-то банально нужно попрактиковаться в английском. Третий вариант самый печальный, поскольку “собеседник” как банный лист прилипает надолго с тупыми вопросами или же, что еще хуже, растекается в бесконечном монологе… Но встречаются и люди, которые искренне хотят помочь. За 8 км. от Урмии у Саши треснул обод, и поход был на волоске от полного матрасного завершения. Приехали в Урмию, нашли квартал веломагазинов, и началась длительная всепоглощающая игра в “Крокодила”: поди объясни людям, которые кроме фарси знают в лучшем случае турецкий, что тебе нужно обод нормального качества… Стоит обмолвиться, что в основном в Иране МТБ в ценовом диапазоне 150-300$, а байк за 400 считается чрезвычайно крутым… То, что у нас трабл с колесом понимали быстро и предлагали замену: колеса в сборе, которые в лучшем случае проедут под баулом километров 100-200. На помощь пришел местный студент-медик, который неплохо знал английский. С его помощью где-то за час мы сговорились, что на Сашин вел поставят обод Alexrims (откопали из закромов самый лучший) и так как в Урмии обода на 32 дырки не удалось найти, пришлось покупать еще и втулки… Все это счастье предложили за 140$ Это было неприятное удивление: по украинским меркам самое простое железо и по таким нереальным ценам… Выбора у нас не было. Говорят, что если хорошо поторговаться, дважды два станет три. Мы старались очень сильно, но купить колесо за реальную его цену так и не удалось, хотя цену все-таки уменьшили. Вечером забрали собранное колесо, заплатив за него 70$. Да уж, внеплановый сувенир из Ирана… Вахид (наш студент-помощник) уговорил нас пойти к нему домой, показал город, утром накормил завтраком… Человек от чистого серца нам помогал. И без его помощи, вероятно, мы бы уехали из Урмии на автобусе.
 
ИРАНСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Мы приехали в Тегеран: наш веломаршрут завершен, теперь нам предстоит съездить в Исфахан – город, ради которого я ехала в Иран. По традиции мы пошли в камеру хранения на железнодорожном вокзале, чтобы оставить велосипеды и лишние вещи. Работники посмотрели на наши велы, баулы и невнятно назвали цену то ли за вещь, то ли за день, то ли все сразу… Английский они не знали вообще (а ведь Тегеран – столица!), поэтому Саше приходилось общаться посредством жестов и бумажки:) На бумажке обсуждалась цена. “Вы хотите 5$ за наш багаж?” Да, помнилось, что на тегеранском железнодорожном вокзале цены на хранение высокие. “Сколько?!!! Парень, да чтоб такие цены заламывать, нужно хоть английский выучить, чтобы объяснить за что ты хочешь 50$! Еще и с одного пассажира??? Ребят, вы совсем из ума выжили…”
Саша высмотрел, что в 500 метрах от вокзала расположилось несколько отелей. С английским там было намного лучше, нашу просьбу поняли и в одном из отелей сказали, что готовы принять наши вещи… за 50$… Номер на двоих стоит 20$ в сутки, а за то, что наши постоят два дня в коридоре с нас хотят взять по 25… Где же логика? Поражает то, что ребята заламывали цену с совершенно невозмутимым видом. Но ведь если мы хариджи, это вовсе не означает, что у нас море денег или мы полные придурки и совершенно не представляем что сколько стоит. Поражаться, расстраиваться, удивляться можно сколько угодно, но вещи все же оставить где-то надо.
Пока суть да дело, с нами разговорился местный дядька, в наше положение вошел не сразу, но в итоге все-таки предложил оставить байки у него дома. Мы было обрадовались, а потом трезво поразмыслив, решили, что даже в честной стране ИРИ не исключен вариант, что по приезду мы не увидим ни доброжелателя, ни свои вещи… Уж лучше 50 $ в камере хранения. Вроде бы на вокзале есть туристическая информация… Попытаем счастья там… по крайней мере, если вещи не захотят оставлять в своих закромах, то хоть подскажут куда деваться. Саша остался с вещами, а я пошла “брать языка”, поскольку в “Туристической информации” работала девушка, которая вроде бы знала английский.
“Туристическая информация” на поверку оказалась обычной вокзальной справочной, еще и по площади она занимала всего метров пять квадратных.. Но девушка и вправду английский знала неплохо, проблему мою поняла, отослала к менеджеру вокзала. Только я подошла к его кабинету, он выловил меня из очереди страждущих решить свои проблемы, и мы пошли в камеру хранения. Очень долго он выяснял, сколько у нас вещей и на какой срок мы хотим их оставить, переводил мои слова работникам камеры хранения, задавал уточняющие вопросы… Наверное только минут через десять мне смогли назвать цену: 50.000 риалов за один чемодан за 2 дня с небольшим хвостиком (считали как три дня). Забавно, как получилось такая круглая цифра за 3 дня? Не может же день хранения стоить 1.700 риалов:) Ну, это уже другой вопрос: 50.000 риалов (около 5$), да 4 “места” – итого 20.000 риалов – это все-таки не 100$, которые ребята хотели с нас взять в первый раз.
Принесли вещи, сдали, выбили нам квитанцию: половину заплатили сразу, остальное нужно заплатить по возвращении из Исфахана. Половина составила 50.000 риалов. И как они считают?!! Загадка:)
   
ОТДЫХ ПО-БАЙКЕРСКИ
Впереди у нас были насыщенные деньки: день в Тегеране (хотели попасть в сокровищницу, посмотреть несколько музеев и парков), ночь в поездке Тегеран-Исфахан, день в Исфахане (посмотреть город, купить подарки для друзей и родственников), ночь в поезде Исфахан-Тегеран, день в автобусе Тегеран-Табриз, почти сутки в автобусе Табриз-Ереван, сутки на осмотр столицы Армении и ночной перелет до Киева. Итого за 4,5 дня мы должны были посмотреть три города и провести около 45 часов в транспорте. Когда мы рассказали об этом раскладе в офисе, где нужно было купить билеты, работники несколько раз переспрашивали все ли они поняли правильно… Поистине иностранцу рассчитать такую логистическую связку заранее и согласовать все расписания транспорта очень и очень сложно…
Иранские поезда состоят из немецких вагонов:) Если билет покупает женщина – ее отправляют в женское купе, где из 6 пассажиров будут только женщины. Если билет покупает мужчина – он попадет в мужское купе. Такой расклад не обсуждается и мы поняли эти правила только поездив в иранских поездах. Нам продавали билеты в “супружеские купе”: тут ездят исключительно супружеские пары. Когда мы зашли в наше купе поезда Исфахан-Тегеран, то обнаружили там мужчину без ханумы. Ему, бедняге, пришлось объяснять, что его жена должна подсесть в поезд через несколько остановок сначала проводнику, потом паре, которая купила билет в это же купе. Закончилось все тем, что через часа два его выдворили восвояси – мол, нет ханумы, в “супружеском купе” делать нечего. До Тегерана, к счастью, он таки добрался. Видать, в “мужском” купе. К слову, замужним женщинам в поездах очень неудобно: переодеваться не принято, а хиджаб при посторонних мужчинах снимать нельзя. Вот и получается, что спать приходится в полной амуниции: брюки, длинная рубашка, и хиджаб. Нам попадались очень гуманные соседи, которые понимали, что с хариджей взятки-гладки, и тем не мене их повергло в шок, когда я залезла на третью полку: девушка и ноги поднимает – какой ужас! Как по мне, спать в джинсах, в которых к тому же еще и ходила целый день по пыльному городу – это извращение, посему я забралась повыше: не так заметно, как я под одеялом их снимаю:) Хиджаб за ночь сползал, но спросонья обычно мало кто обращал на это внимание.
P.S. Должна признать, что иранцы ведут себя очень гуманно по отношению к хариджам, и я себя чувствовала довольно комфортно.
Когда мы приехали в Ереван, я никак не могла привыкнуть, что не нужно носить хиджаб. А от красавиц на улицах просто разбегались глаза! К тому же покидали Армению мы в горных районах, где было холодно и дождливо, а вернулись из Ирана в Ереван, столицу, почти за неделю до лета. Девчонки в облегающих платьях, с красивыми прическами, с украшениями. Страшно представить, какой спектр эмоций испытывают иранцы, приезжая в Ереван, если даже у меня, девушки, было ощущение эйфории от такого количества красивых барышень.
   
     По возвращению в Киев мне часто задавали вопросы, относительно уклада жизни иранцев и комфорта женщин. Да, в ИРИ много законов и правил, которые нам, славянам кажутся дикими и кощунственными. Но надо отдать должное, что иранцы – нормальные, живые люди, просто их традиции отличаются от наших. И после нашего путешествия я еще раз убедилась, что через призму новостей и слухов мир порой искажается и поняла, что иранцы совсем не такие чудики, как нам кажется. Они практически европейцы, с той лишь разницей, что молятся чаще и женщины иначе одеваются.

Большое спасибо Александру Любенко, который поддерживал, помогал и защищал меня в путешествии, который вложил огромное количество сил в организацию этой поездки и сделал возможным мое пребывание в Иране до политических неурядиц.
Спасибо всем тем добрым людям, которые помогали нам в путешествии и искренне желали добра. Мы вас помним. Мы вас вспоминаем.

     А на этой странице, размещены ФОТО, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОПАСТЬ В ОТЧЕТ, но за неимением большого объема текста – не поместились:)

Тахте Сулеймана – древний город, построенный вокруг кратера вулкана. Иран.

4 понравилось.Мне нравится!Мне нравится!

Оставить комментарий или два

РАЗДЕЛЫ САЙТА

Архивы

Метки

Картинки на память

Фотосессия в апреле 2007. Автор фотографий Ира Вовкогон. Photo session was in April 2007. Author of photos Irina Vovkogon.       

Львов 2008 Lvov

     Говорят: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Следуя этому убеждению на свое день рожденье, 23 января, я стараюсь выехать из... Далее »

День рожденье

Хлобысь! Порыв ветра протаранил палатку, захлопал верхним тентом, затрещал штормовыми растяжками и просыпался леденящим воздухом через... Далее »

Подписаться

Все сообщения
Экспедиция
Путешествия
Рассказы

Пообщаться