Mari in UA

• Путешествия
• Экспедиция
• Рассказы
• Галерея
• Контакт
• English

Грузия 2008 Georgia

В прологе хотелось бы отметить, что отчет написан с иронией:)
Также хотелось бы отметить, что я старалась написать живой отчет, который было бы интересно читать не только спортсменам, туристам, а и людям далеким от физических изнурений, но которым интересна жизнь в различных ее проявлениях.
Приятного чтения!:)
P.S. Буду благодарна, если Вы пришлете отзыв или поделитесь своими впечатлениями, мыслями, которые возникали при прочтении.

Участники похода: Любенко Александр (Любен) и Завирюхина Мария (Масяня)
    

На майские 2008 года я собиралась в Марокко, но из-за стечения обстоятельств и череды случайностей 9 марта я поняла, что поеду в Грузию. Единственный поход, в который я попала на “все готовенькое”: маршрут составлен, перевозчик выбран, список общественного снаряжения практически готов…. Остались мелочи: написать анонс, подкорректировать состав аптечки, ремнабора, питания, купить билеты и можно ехать:)
Признаюсь, Любен меня поразил своей ответственностью, заботой о своих группах и основательностью в подготовке к походу. С таким человеком не страшно и на войну:)
С каждым годом предпоходное время все насыщеннее, и, если в 2003 счет шел месяцами (мол за два месяца составит список вещей, купить билеты, провести скатку, за месяц – ТО, закупка снаряги и т.д.), то сейчас, в 2008 единица измерения предпоходного времени – часы.
72 часа до вылета. Господи! Да мы ж в конце недели будем в Грузии! Надо что-то делать!
48 часов до вылета. Ой, работы-то как много!
36 часов до вылета. Работа, работа, работа… Нужно сходить, сделать, не забыть, встретиться, договориться… Вынос уже не куплю…
24 часа до вылета. Тааак….нужно собраться… Сегодня обязательно нужно собраться…
Ой! Нужно за зарплатой съездить! В Грузию же не с чем ехать… Тааак, где телефон? Нужно позвонить в офис, напроситься на зарплату:) “Здравствуйте. А можно сегодня получить оплату? Как денег в кассе нет??? Завтра будут? В 10:30??? Но у меня самолет улетает в 10:25… Мы же договаривались…” Шеф – золотой человек:) Все понимает:) К моей великой радости я таки получила зарплату меньше чем за сутки до вылета:)
18 часов до вылета. Еще е пару часов нужно поработать. А когда же собираться??? Вечером, все вечером…. Дай бог, чтоб из велокомпонентов и снаряги все было… Иначе где я достану какой-то винтик или тросик посреди ночи? Ай-яй-яй… так безалаберно собираться! Стыдно должно быть! Не к добру это… Можно серьезно поплатиться…
15 часов до вылета. Фух! Наконец-то сдала работу! Теперь быстро-быстро собираться! Тааак… Где список вещей? Оооого… сколько одежды… Фух, аптечка вроде бы полностью укомплектована… Велокомпоненты… Это есть, это тоже есть, это где-то было – надо поискать, это, похоже, уже не судьба – обойдусь…
Сборы прошли с мыслями “Если эту вещь в 10 часов вечера достать просто физически невозможно, значит в Грузии будет повод развить смекалку, либо же приблизиться к буддистскому просветлению, когда тело может обходиться без материальных благ:)”
12 часов до вылета. Вроде бы упаковалась… Сколько сумки весят? 5,5 кг и 3,5 кг… Рюкзак – 4 кг. Итого перевес 4кг. Всего-то. Отлично! Все-таки не зря брат в детстве учил меня собираться в поход по методу: “с собой берем не то, что пригодиться, а то, без чего невозможно обойтись, потому это, это, это, вот это и еще 2/3 рюкзака оставляешь дома!”
9 часов до вылета. Почему же замок на цепь не ставится? А если так? А вот так? Ну что же ты такой не сговорчивый? И угораздило ж снять старую цепь… Как я теперь буду ездить без цепи?:)
8 часов до вылета. Похоже, Sram’овский замок предназначен для Sram’овской цепи:) Либо я чего-то не понимаю… Ладно, бог с ней, будет теперь цепь без замочка… Может грязь с вела сколупать? Лишний вес все-таки… Да и никакой эстетики… А, ладно, спать пора…
5 часов до вылета. С добрым утром!:) Почему-то чем меньше спишь, тем легче встается. Видать организм просто не успевает заметить, что он спал, поэтому с легкостью расстается с кроватью. 3 часа до вылета. Активная переупаковка сумок в аэропорту по принципу: общий вес багажа на двоих 40кг. + 1,2 кг., ручная кладь – все остальное, и главное сумочки поднимать с легкостью, вроде бы там не 14 кг, а 5 – как положено:)
2 часа до вылета. А почему нашего самолета нет на табло? Пойду, узнаю… А вдруг вылет не из Борисполя:)

“Здравствуйте. Наш самолет должен вылетать в 10:25, но почему-то его нет на табло вылета. Рейс 658. Авиаперевозчик изменил время вылета? На когда??? На 18:05???? Так это же еще восемь часов ждать… И зачем было так рано вставать?:)”
Около 11 улетели две группы в Турцию. Одна – шесть человек под руководством Вовчика, другая – около восьми-десяти под руководством Enigman’a. Интересно, что подумали на регистрации, когда увидели толпу из 16 байкеров, которые хотят погрузиться на один рейс?:)
Насколько колоритные люди ходят по аэропорту! Надо признать, что за 8 часов ожидания успеваешь выучить расположение всех залов в аэропорту, схемы эвакуации при пожаре, лица работников уже помнишь, отличаешь стюардесс разных стран и компаний по крою пиджаков, запоминаешь периодичность вылетов, выучиваешь весь прейскурант на сувениры… В общем, намедитировались:)

Объединили два рейса: AirZena и МАУ, и всех усадили в самолетище… на 56 мест:) В салоне одни грузины (кроме нас всего человек пять украинцев), совсем мало девушек… Как сказал Любен: “Ничего, привыкай”:)

Во всех путеводителях, во всех отчетах пишут о грузинском гостеприимстве и желании помочь. Часто встречается фраза: “я читал о грузинском гостеприимстве, но такого не ожидал!” Так вот… Я читала о грузинском гостеприимстве и желании помочь… Но я совсем не ожидала, что первый встречный подарит нам карту и журнал-путеводитель по Грузии; расскажет как найти недорогое жилье в Тбилиси; где заправить горелку; покажет дорогу; даст телефон своей родственницы в одном горном поселенье, чтобы нам было где переночевать и расскажет еще много полезного. И это все просто так! Еще и по собственной инициативе!

Диалог в ночном аэропорту.
Действующие лица: Сосо – дружелюбный грузин, который любит Украину почти так же, как и Грузию.
Масяня – туристка-велосипедистка из Украины.
Предыстория. Как только Любен ушел переодеваться, Сосо оживленно начал рассказывать всякие байки. Через пару минут ни с того ни с сего: А это твой муж?
Масяня: Да.
Сосо помолчал, подумал и ушел курить.

Диалог в ночном аэропорту.
Грузин в белом пиджаке: Велосипед – это хорошо!
Сосо: Да много ты понимаешь! Вот лошадь – это сила!
Грузин: Все-таки велосипед – лучше. Он едет, а ты вкалываешь как лошадь!

Бюджетная гостиница, которую порекомендовал нам Сосо и вправду оказалась недорогой: 10 лари номер (около 70 грн.). Дежурная хорошо говорила по-русски. В отеле 16 номеров. Наш был довольно неплохо оборудован: кровать (даже с постелью! Правда, мы все-таки предпочли спальники), стол, стул, 2 граненых стакана, кувшин с водой (пить очень хотелось, но я так и не определила что плавало в кувшине, поэтому воздержалась)ДСПшная дверь с огромной замочной скважиной (наверное она задумывалась как дополнительная вентиляция помещения), разболтанная щеколда, окно с решеткой, лампочка Ильича, штора.
В отеле полный фарш: туалет без слива – 1 шт., раковина без водопровода – 1 шт., ПЭТ бутылки с водой – 4 шт., душ отсутствовал (видать не успели завести джакузи). В коридоре: лампочка Ильича – 1 шт., патрон без лампочки – 2 шт., гнездо птичье – 1 шт., ласточки на проводе – 2 шт.
В ресторане можно заказать сытный обед, меню очень обширное:) Кофе заварной – 1 лари. Надо признать, что даже сервизы выдержаны в стиле заведения (где такое еще встретишь? Разве что в пятизвездочных): кофе подается в треснувшей чашке в красный горошек с выщербленными кусочками в двух местах. Природу темного налета на чашке и блюдце определить не удалось:) Но пить очень хотелось (магазинов не было, так что выбор был между жидкостью с водоплавающими из кувшина и ароматным кофе).
Без иронии: кофе оказался очень вкусным (хотя люблю только запах кофе, а сам напиток не жалую вовсе). А отель вполне приличный: скорпионы не кусаются, тараканы не бегают, окна со стеклами, работники приветливые. А ритмичный скрип кровати, доносящийся из соседнего номера и цвириньканье ласточек из коридора только добавляет красочности в воспоминания. Ведь такие чудные места, как этот отель, создают объемный, красочный рисунок воспоминаний о поездке в дальние края.

Говорят, что в России дорог нет, есть только направления. В плане покрытия это вполне применимо к Грузии. Действительно нормальный, ровный асфальт мы видели только у аэропорта. В районе Тбилиси дороги как в Южном Закарпатье: покрытие из мелких камушков, вплавленных в асфальт, равномерная дырявость на первой полосе, кусками выгрызенные края дороги и пыльная, каменистая обочина. Вдали от столицы асфальт иногда исчезает напрочь и ехать приходиться по камням и ямам.
Водители все очень аккуратные: велосипедистов объезжают; на пыльных дорогах притормаживают, чтобы не оставлять после себя грязное облако; если Саша ковыряется с велом, каждый второй остановится, предложит помощь. Правда, в Грузии особые правила дорожного движения.
1. Круглый белый знак с красной каемочкой и цифрой в центре воспринимается как минимально допустимая скорость.
2. Белая сплошная полоса по центру дороги – это направляющая, по которой нужно ездить.
3. Обгонять стоит по обочине встречной полосы.
4. Включенная аварийка – это знак того, что за рулем пьяный водитель, который может путаться в полосах движения, знаках и т.д.
5. ГАИ – это упраздненная структура. Хотя, ГАИшники все еще иногда встречаются в крупных городах для того, чтобы иностранные туристы могли узнать, где находится та или иная достопримечательность.

Многие водители в Грузии сигналят, чтобы поздороваться с нами или предупредить, что обгоняют. На трассе некоторые проезжают на скорости за сотню в двадцати сантиметрах, но делают это аккуратно: волна воздуха мягко и нежно переставляет байкера с дороги на обочину:)
Грузины живут довольно бедно, но самая популярная машина – Mercedes, чуть менее популярны BMW, Opel. Иногда встречаются Жигули, Нивы и какие-то корейские машины. Видать восточная гордость и важность престижа не позволяют выбирать машину попроще: пускай машина будет старая, зато Мерс:)
В машинах всегда полно народу, чтобы не скучно ехать было:) Встречаются три комплектации:
1. Сосредоточенный грузин за рулем, строгая теща, молчаливая жена, дети.
2. Два улыбчивых грузина, которые оживленно что-то обсуждают.
3. Машина битком набитая (от 4 человек) серьезными, суровыми горцами.
Но, наверное, основная причина заполненных машин в цене бензина: premium (надо понимать аналог нашего 95) – 1,6 лари (чуть больше 11грн., у нас – 6, 25грн.)

“В Грузии деньги со строительства дорог воруют по частям: 100 метров укладывают асфальт, а с 200 – дачу строят” – Любен очень тонко подметил особенность грузинских дорог. На второстепенных асфальт уложен кусками: нормальная дорога резко переходит в дорогу из щебня или глины.

Диалог на пыльной дороге.
Грузин из Волги: Ти руський панымаэшь?
Любен: Да.
Грузин: Иди сюда, пажалуста.
Сколька в твоем вэласипэдэ скарастэй?
Любен: 27.
Грузие: Мнэ прэдлагают купить новый на 36 скоростэй за 150 долларов. Как думаешь: стоит?
Дальше следует типичный ответ из серии не в скоростях счастье, новизна – не показатель и вообще – смотреть надо.
Грузин: А ты откуда будэшь?
Любен: Из Киева.
Грузин: А! Украина! Братская рэспублика!

Время близится к вечеру, пора искать место под палатку. Мы заехали за Саагареджо (Sagarejo), свернули с дороги в сторону леса (по крайней мере на карте та местность была обозначена лесом) и поехали к реке. Грунтовая дорога проходила мимо фермы. Мы тихонько и быстро прошли мимо здания, чтобы лишний раз не попадаться на глаза, но возле самого выезда, возле забора встретили парня. Поздоровались. Из дома вышла женщина. Ну все: засекли:) К нам подошел хозяин. Стандартный диалог, мол откуда едете, куда путь держите и т.д. Асад (так звали хозяина) уговаривал нас остаться: у меня вино хорошее есть, я индюшку зарежу, спать есть где, вода есть, ну куда вам в ночь ехать? Но Саша вежливо отказался, мы поблагодарили за радушие, спросили дорогу и поехали дальше. Асад подсказал нам, где есть питьевая вода. Источник и вправду оказался очень хорошим, и сами мы бы его никогда не нашли. Вторую ферму мы объезжали как можно дальше, но на дороге, поодаль от зданий встретили пожилого дедка. Он узнал, что мы из Киева, был безгранично нам рад и не хотел отпускать: кровать есть, вода есть, вино хорошее привезу, накормлю, напою, спать уложу – оставайтесь. Второй раз отнекиваться уже не было сил (и вправду настойчиво и искренне приглашали) и мы пошли в сторону фермы. Подошли к комнате, где нам предложили ночлег, занесли вещи, а на ферму уже подоспел Асад. Оказалось, что это ферма его брата, а Саша – пожилой грузин, который нас пригласил – их начальник. В стороне стояли женщины.
“Пойдемте выпьем по стакану вина” – предложили хозяева. Мы пошли на веранду, в дом. Саша сказал, что вернется через 15 минут и куда-то уехал. Асад объяснил, что Саша поехал в соседнее село – Манави – домой, за вином. Но скоро он не вернется, потому что если Саша сказал, что будет через 15 мин., то в лучшем случае он будет через час. Так что трапезу можно начинать без него. Ужин был скромный, но похоже угощали нас всем, что было в доме.
Асад провозглашал тост за тостом: за гостей, за наше здоровье, благополучие, удачу, за встречу, за дружбу, за Украину и т.д. К слову в Грузии, не принято пить без тоста и слова “будьмо!” или “за здоровье хозяев” тостом не считается. Грузинский тост – это монолог как минимум минуты на две-три, а как правило больше, в котором тамада раскрывает свою душу, рассказывает о своем мировоззрении, философии и подтекстом которого является добрые пожелания присутствующим. После этого все чокаются и кто-нибудь из гостей или хозяев может что-то добавить (монолог тоже на пару минут) и только после этого все пьют. Пьют обычно до дна.
Сидели очень душевно. Разговаривали о Грузии, Азербайджане (Асад и его брат азербайджанцы – их деды в 1905 приехали в Сакартвело – дай бог нам такой патриотизм!), об Украине, о России, о Сирии, Турции и т.д. Уже стемнело, хозяйка зажгла керосинку. Мягкий приглушенный свет, душевная компания, темная звездная ночь, где-то вдалеке мычат коровы и ржут кони… Через часа полтора приехал Саша (и вправду 15 минут понятие растяжимое) и привез сулию вина, хлеб, рыбу, сыр… Кажется, что ради нас он обобрал половину села:)
Русским хорошо владел Асад, хотя как он говорил, ему не хватало слов, чтобы сказать все, что он хочет. Периодически проскакивали грузинские и азербайджанские слова. Часа через три мы уже понимали и без русского:) Саша разговаривал меньше. Брат Асада русский знал, но забыл, поэтому в основном молчал. Женщины в общении не участвовали. Хозяйка иногда садилась в метре от стола и слушала. А молодая девушка (дочь или невестка) готовила, убирала, что-то делала в доме. Только часа через два я заметила, что за столом кроме меня нет ни одной девушки. Саша, Асад, хозяин дома, двое парней, Любен… Атмосфера была дружелюбной и я спросила: “А почему женщины с нами не кушают?” Любен видать что-то знал и быстро, четко ответил: “Потому что так надо!” Все заулыбались. Асад потом несколько раз говорил, что азербайджанцы уважают женщин, просто им интереснее готовить, убирать, а все эти застолья… “Будет мне примером – сказала я Любену – буду сидеть дома, убирать, стирать, за детьми смотреть, а путешествия и гостины – это все глупости:)”
Часа через три застолья я в очередной раз убедилась, насколько хорошо быть девушкой:) Ко мне относились так же уважительно и заботливо как к Любену, при этом мне не нужно было провозглашать тосты, пить до дна и поддерживать щекотливые разговоры на политические темы. Казалось бы, что стоит сказать тост? Один раз – ничего не стоит, два раза – тоже можно… Но когда нужно выдавать витиеватые монологи каждые пять минут… так же никакой философии не хватит! Асаду очень нравилось, как говорил Любен, поэтому настаивал на алаверды: все норовил передать ему роль тамады… Саша, понимая, что говорить нужно будет еще больше и все так же толково отнекивался, мол хозяин – тамада, да и очень интересно и слаженно говорит.
Часов через пять, когда хозяйское белое вино, Сашино красное уже закончилось, а наше белое уже подходило к концу, Асад встал и сказал, что пошел домой – у него в запасе есть отличное вино, которое он сейчас принесет… Удивительно, как грузины и азербайджанцы могут так много пить:)
Любену каким-то чудом удалось усадить Асада обратно за стол, мы еще посидели, снова выпили за гостей, хозяев, дружбу, встречу, Грузию и Украину и начали расползаться.
Утром я поняла, что несмотря на то, что вино я люблю, вина в Грузии вкусные и вчера я выпила раз в пять-шесть меньше, чем Любен, вина мне совсем не хочется и врядли захочется в ближайшие дни… Любен сказал, что столько пить нельзя и вообще непонятно, как грузины могут столько пить, и что он вина тоже совсем-совсем уже не хочет…
Мы пошли на веранду пить молоко. Молодые ребята возились со скотом, женщины убирались в доме, а Саша и Асад сидели на веранде… и пили чачу! Вчера Саша привез бутылочку “Боржоми”. Я-то думала это минералка:) Любен почти сразу же просек и пить отказался, поэтому чача осталась на утро… Ну как можно вечером выпить литров пять разносортного вина, утром пить чачу и при этом оставаться в прямоходящем состоянии?!!! Эту загадку Грузии нам еще предстоит разгадать:)

Запах кипарисов и цветущих акаций, тень огромных белых ясеней и пушистых секвой, яркое солнце и безграничные виноградники, а вдалеке – заснеженные хребты Кавказа. Правда люди тут менее дружелюбные, чем в районе Тбилиси и иногда странно себя ведут, особенно неадекватно реагируя на девушек. Асад нас предупредил, что в Алазанской долине не стоит ночевать в палатке – люди всякие попадаются…
От места нашей ночевки мы доехали до Мукузани и свернули на северо-восток, чтобы пересечь поперек всю Алазанскую долину. Вдоль всей долины протекает полноводная широкая река Алазани. Удивительно, но нам не попадались в Грузии реки, где можно было бы покупаться (чистые и глубиной хотя бы чуть выше икр). Мы доехали до Кварели, города у подножия Большого Кавказского хребта, где хотели посмотреть завод Киндзмараули, с 500-метровым винным погребом. Долго мы блукали окрестностями города, местные отсылали в разные стороны и расстояния, которые они называли иногда были вдвое меньше реальных. Намотав около 15 лишних километров (а там горки…), мы доехали до Киндзмараули-Марани, который оказался закрыт: Пасха. Но охранник (суровый грузин в темных очках, армейских ботинках и форме, как у американских спецназовцев в фильмах), показал нам территорию, рассказал что знал и извинился, что не смог показать внутренние помещения.
В Кварели, пока мы осматривали древнюю церковь, грузины, приехавшие на экскурсию, эмоционально спорили откуда же мы прихали: из Германии или из Англии. К слову, нас часто принимали за немцев, американцев, однажды назвали финнами, эстонцами, иногда даже думали, что мы грузины (ну Любен-то хоть как-то похож, а во мне что грузинского, с моим-то курносым носом и русыми волосами?).
Предположив, что долина – это плоская форма рельефа, мы приготовились к отдыху и езде по ровному. А зря. Дорога Gurjaani-Kvareli-Telavi – это череда горок, постоянных небольших спусков и подъемов, которые идут один за другим. От Кварели (Kvareli) до Алаверди (Alaverdi) встречались тягуны до 800 метров. Это особенно удивляло. Ну кто бы мог предположить, что в Алазанской долине придется подниматься на километровую гору? От Мукузани до Кварели дорога с наименьшим перепадом высот, но порой встречается самый противный вид горок, когда глаза подъем не видят, а велосипед едет плохо. Тем не менее 93км. мы проехали.

Телави мне запомнилось настоящей хинкальной, моим свинским поведением в банке и персидским дворцом, в котором жил Ираклий II.
Пока доехали до центра Телави, отпало всякое желание ехать в Цинанадали (в этом поселке делают очень вкусное одноименное вино). Телави находится на горе, светофоров много, но работает всего несколько, асфальт ухабистый. Главная достопримечательность – крепость с дворцом. Спрашивали у прохожих, у таксистов, даже у дорожного патруля (аналог нашего ГАИ)! Большинство мотали головой, мол нет никакой крепости в Телави. Двое добрых людей таки сказали, что крепость есть. Мы обрадовались, выкарабкались на самую высокую точку Телави (а где же еще может быть крепость?) и обнаружили, что крепости там нет… Ладно, наверное, в Lonely Planet ошибка и вправду нет никакой крепости… Вернулись в центр, поблукали, остановились купить хлеба… Обалдеть! В конце улицы, показалась каменная стена… Подъехали… Таки да! Вот крепость, внутри персидский дворец… Она довольно больших размеров, в центре города. Почему же местные отнекивались и говорили, что нет этой красоты? Неужто им не понравилось, что мы общались на русском?
В банке я подошла к кассе, заняла очередь и через пару минут оказалось, что я потеснила бабушку – она сидела в стороне, и я ее не заметила. Она добродушно улыбнулась и отказалась меня отправлять в конец очереди. Оказалось, что для обмена нужен паспорт, который я оставила у Любена… Кассирша улыбнулась, нашла какого-то дядьку, изъяла его документ, оформила операцию обмена валют на его имя, он расписался и я получила лари. Выходя из банка, я поблагодарила кассиршу; грузина, который одолжил свой паспорт во имя спасения безденежной иностранной туристки; бабушку, которая не по своей воле уступила мне место в очереди и ее внучку, так просто, за компанию.
Сегодняшний завтрак у нас закончился около 7 утра, а в Телави мы приехали после 12. Внутренние запасы, накопленные за время пребывания в Киеве, уже истощились, и есть хотелось безбожно. Проблема оказалось не в том, чтобы найти кафе, а в том, чтобы найти работающее кафе. Добрый таксист направил нас в хинкальную, всего в сотне метрах. Заведение уникально, колоритное, и мне вовсе не жаль бумаги (первоначально отчет был рукописным), чтобы его описать.
Хинкальная в переводе на русский – пельменная, производная от слова хинкали – грузинские пельмени. Помещение темное, внутри пару столиков (конечно же занятых) и три круглых стойки. Помню, в детстве, в гастрономе возле нашего дома за такими столиками мужики пили прозрачную жидкость из граненых стаканов. У кассового аппарата стоял здоровенный дядька в белом халате. Если сравнивать его со стереотипными образами – вылитый мясник. Рядом женщина: старенькая, сгорбленная, вся в черном, по-русски разговаривала удивительно плохо.
Любен: Гамарджобат!
Дядька в белом халате: Гамарджобат!
Любен: А что у Вас есть поесть?
Дядька: То, что на витрине.
В холодильнике-витрине за сильно поцарапанным стеклом стояло несколько тарелок с едой (предположительно сосиски и какие-то котлеты).
Любен: А что еще есть?
Дядька: Хинкали.
Любен: А на первое что-нибудь есть?
Дядька: ???
Любен: Суп?
Дядька: Нету.
Любен: Гарниры?
Дядька: Нету.
Любен: Только хинкали?
Дядька: Только хинкали.
Любен: Тогда нам хинкали. Десять штук.
     Настоящая хинкальная: кроме хинкали толком ничего!:)
Помимо этого нам удалось заказать кебаби 4шт. (очень вкусные котлето-сосиски) и обалденное холодное пиво. За все заплатили 14 лари 60 тетри. Мне показалось это форменным обдираловом (почти 50грн. За пельмени, котлеты и пиво на двоих в очень смурной забегаловке), но Любен сказал, что цена нормальная. Ну и ладно, главное что человек доволен.

Каждый день грузины нас удивляли своей щедростью. Кажется, что они последнюю рубаху гостю отдадут.
Остановились на дороге, дядька продает черешню.
Масяня: Гамарджобат!
Усатый грузин перед подносом с черешней: Гамарджобат!
Масяня: Почем фрукты?
Грузин: 1,5 лари – кило, 2 – веточка. Возьми веточку -красивее.
     Первый раз увидела такой оригинальный вариант “упаковки” фруктов. На обычную палку за хвостики привязывается черешня кругами. Когда навязывается вся палочка, получается очень красивый красно-оранжевый тубус. Для подарка или сувенира – отличная вещь. Ну а для еды в общем-то всеравно. Дядька дал кулечек, я отобрала черешню, отдаю ему обратно, чтоб взвесил.
Масяня: Сколько?
Грузин: Ничего не хочу.
Масяня: Ну что Вы! (Это был первый день в Грузии) Сколько стоит?
Грузин: Ничего не хочу.

Во второй день покупаем мандарины. Взяли две штучки, расплатились. Продавец дал еще две – в придачу.
В Гурджаани в пекарне наотрез отказались брать деньги за хлеб.

Заехали к храму, где когда-то был монастырь, где учился Шота Руставели. В округе – ни души. Храм открыт: тихо, прохладно, горят свечи. Отдыхаем у входа. Метрав в четырех увидели женщину. Она нам: “Вам что-нибудь нужно?” Мы замешкались…
– “Может воды? А хотите кофе? Или вина домашнего?”
Мы поблагодарили, но отказались. А вино нельзя – за рулем.
– “Заходите, если вам что-нибудь будет нужно.” – и ушла в дом.
Выходит через пару минут, в руках бутылка “Боржоми”.
– “Это чача. Вы когда сможете расслабиться, когда доедите туда, куда вам нужно, попейте”.
Кстати, домашнюю чачу почему-то разливают только в бутылки из-под “Боржоми”… Лечебная минералочка:)

30 мая 2008 года. В Киеве 4:15. А в нашей палатке возле монастыря в Шуамте поет будильник: пора вставать, сегодня день апхилов. На тент громко падают капли – остаток ночного ливня. Сознание вылавливает куски тьмы и мозг понимает, что это и есть сегодняшнее утро…
Местные говорили нам, что на Гомбори соваться не стоит, уж тем более с велосипедами: лучше объехать. Обычно, если отзывы нескольких аборигенов о местности сходятся, то им стоит верить. А у нас через перевал Гомбори проходит маршрут, который менять совсем не хочется, да и интересно увидеть и узнать что означает непроезжабельный перевал для грузин.
После приятного спуска от места нашей ночевки начался подъем к горе Гомбори. С погодой нам пока везет: сегодня облачно и солнце выглядывает изредка, не жарко. Вдоль дороги – густой буковый лес, иногда виден разноцветный сланец, ни одной машины (еще бы, в такую рань!), воздух чистый и бодрящий, поют птицы… Я все настраиваюсь на “непроезжабельный перевал”, чтобы душа Ленивца не взбунтовалась и таки хватило моральных сил на подъем.
Первый привал мы сделали минут через 40 подъема: переезжали чеез реку и открылся такой вид на горы, что грех было не сфотографировать.
Второй раз мы остановились часа через полтора: мол нельзя же так долго ехать без привалов… До вершины перевала оставалось около 2-х км. Удивительно: чем этот перевал показался сложным для аборигенов? Обычный уклон, ну асфальт местами побит (но это нормально для грузинских дорог), ну длина чуть больше 20км. (мы вчера уже начали подъем и на сегодня осталось 16км)…
Вдоволь наотдыхавшись мы продолжили подъем. Выехали на полоныну, выглянуло солнце – припекает… Хорошо, что утром было много облаков, иначе б испеклись, пока поднялись… Выехали на вершину перевала и солнце зашло… Пришлось фотографировать при рассеянном свете…
Сил еще много (хорошо, что настроились на убийственный перевал, иначе б шестнадцатикилометровый апхил показался бы каторгой). Я не удержалась, отстегнула сумки и поехала погонять по грунтовке: уж очень аппетитно она выглядела. Вернулась, сил уже значительно меньше:)
Вернулись на дорогу и начали спускаться… Тут-то все и стало на свои места. А дороги-то нет! Есть только утрамбованный песок с глиной, разнокалиберные булыжники (на крупных идешь на взлет – дай бог при приземлении обода не погнуть: еще полпохода впереди; а мелкие отлетают от колес и больно бьются по ногам). И даже в таком фактурном покрытии ямы нашли для себя довольно много места…
Сложно себе представить сколько займет времени и хватит ли сил на подъем на Гомборский перевал с западной стороны. Спускаться же тут был интересно: постоянная концентрация, нестабильное покрытие… Правда иногда съезжал шлем (приходилось сильно-сильно затягивать) и я побаивалась за обода, поэтому особо не разгонишься. Когда разгоняешься больше 30, чувствуешь себя космическим кораблем, который выходит на орбиту и отбрасывает лишние детали.
После села Гомбори мы чуток разогнались (покрытие очень напоминало асфальтированную дорогу:) и по закону жанра просвистели свой поворот. Стоим в долине, справа огороды, дома, а на высоте метров сто – дорога… Наша дорога… В такие моменты так хочется поменять маршрут!:)
Собираем всю волю, берем силу и этой силой волю – цап! В кулак… Разворачиваемся и поднимаемся к развилке, которую мы проскочили.
Наша дорога стремительно набирала высоту, открывала горные пейзажи все красивее и красивее. Настораживало одно: а почему дорога сложена из камней, почему она такая узкая и поросшая травой? GPS авторитетно заявлял, что это наша асфальтированная дорога. Но мы-то видели, что колесо асфальтоукладчика тут катилось в лучшем случае при жизни Иосифа Виссарионовича и теперь от дороги остался один зась… Ничего: что нас не убивает, то делает нас сильнее. 1:1/1:2 – лучшие передачи, успеваешь все рассмотреть.. Ползем…
Дорога то ухудшалась, что улучшалась, но асфальт мы так и не увидели. Зато заехали в несколько сел (живут же люди…) На такую дорогу посмотришь, так кажется, что тут вообще ни один нормальный человек не проедет… А тут оказывается целые села… Видать осели те, кто не смог пройти:)
В общем, к чему я это все пишу? Гамборский перевал действительно убийственный с западной стороны. Окрестности и вправду холмистые (тягуны по несколько километров – нормальное дело). Дороги асфальтированы и вправду очень относительно. Иными словами, это не главная магистраль страны и это стоит учитывать. К слову, на нашем сегодняшнем маршруте мы встретили только один продуктовый ларек и только один родник почти возле самого Сиони. Зато попали под дождь:)

В Тианети мы планировали найти Интернет-кафе, слить треки, фото, списаться с домом. В городе видим указатель “Центр 0,5км.”, а за ним дорога – мама не горюй! Ямы, рытвины, камни, лужи… Ничего себе до центра города 500 метров! Дальше – веселее. На столбе висит светофор – ни единой лампочки, ни единого стеклышка. Такого колоритного центра города я еще никогда не видела. Останавливаемся, я отхожу фотографировать, снимать. К Любену подходит женщина, приглашает попить кофе, чуть ли не з руки тянет. Любен говорит, что у меня спросит и если соглашусь – пойдем. Этот диалог я наблюдаю со стороны и слова понимаю по жестам. А сама думаю: Любен решил у меня спросить из-за того, что у самого уже нет сил отказываться или из-за того, что ему все-равно ехать или нет? А, все-равно в гостях уже четыре дня не были, можно и согласиться. Подъезжаю, женщина радушно приглашает на кофе, я соглашаюсь (хотя сама кофе не люблю, а Любен его вообще не пьет), оборачиваюсь и по Сашиному выражению лица понимаю, что я должна была отказаться. Поздно: женщина радостно показывает нам дорогу. Наили (так зовут хозяйку) мечется по саду, показывает где душ, туалет, вода, принесла белоснежное махровое полотенце, перечислила чем хочет нас напоить, накормить, узнала, что мы больше всего любим и убежала на кухню.
Масяня: Ничего, что я согласила зайти в гости? У нас ведь есть немножко времени…
Любен: Да, есть, не переживай. Я как раз планировал маршрут с двумя днями запаса;)
Шутки шутками, а нас таки еле отпустили обратно в путь. На ночевку хотели оставить, пару деньков отдохнуть. Приглашали летом на отдых, когда захотим, лишь бы только приехали.
Наили подарила икону Божьей матери, чтобы охраняла нас и чтобы дорога была хорошей.
Поговорили о Грузии, об окрестных красотах, о том как живется местным. Саша часто спрашивает мнение грузин о Саакашвили. Большинство хвалит. Наили говорит: “Саакашвили – хороший мальчик”. Чувствуется, что многие грузины забывают русский язык.
Я допила кофе, кстати, необыкновенно вкусный, главные темы обсудили, на все вопросы ответили, можно потихоньку собираться. Наили встает:
– Сейчас вернусь, – говорит и убегает в дом (мы сидели в тенистом фруктовом саду). Возвращается – в руках держит пол-литровую бутылку ткемали – в подарок.
Рассказала что им заправляют, как едят и снова убежала. Через минуту возвращается – в руках литровая банка сливового варенья: в дорогу, чтоб не голодно было и сил хватило.
– О! Я вам еще яблочек дам! Из своего сада, – убежала.
Идет с ведром к воде, моет. Как оказалось, что у Любена, что у меня мысль была одна: Наили взяла из погреба яблоки для всей семьи и нас заодно парочкой угостит. Но ведь это же Грузия! Все ведро яблок перекочевало в кулек и Наили вручила его нам. Ведро яблок!!! Любен мужественно их возил и на каждом привале мы вспоминали гостеприимство и щедрость Наили.

Медитируя на подъемах и радуясь грунтовым спускам, мы приехали в Жинвали (Zhinvali), где планировали остаться на ночевку и наконец-то искупаться в душе. Местные почему-то русский понимали плохо, но нам все-таки удалось узнать, опросив с десяток аборигенов, что жилье в Жинвали не сдается, а ближайший отель есть в 20км. в сторону Тбилиси (нам совсем в другую) или же есть кемпинг в Пасанаури (Pasanauri) – 35 километров по нашему маршруту, но с постоянным набором высоты… А уже около 6 вечера. Поехали в сторону Пасанаури в надежде, что по дороге найдем место под палатку. Слева – отвесные скалы, справа – обрыв. Домов нет, людей нет, машины проезжают крайне редко. Ползем в гору.
Через 6км. видим справа полянки, слева – ресторан, точнее “Center of hunter tourism”. Совершенно случайно в унисон сказали хозяину “Гамарджобат” и только Саша хотел попроситься на ночлег, как хозяин сам нас пригласил. Ура!:)
На всей территории охотничьего хозяйства в этот вечер были:
– Мамука: высокий, мощный дядька в военной форме, в НАТОвских ботинках и с отменным чувством юмора. Внешне – грозный, а на самом деле очень улыбчивый, дружелюбный и веселый человек.
– Его отец – чистокровный грузин с итальянским именем Альберт.
– Пятеро собак, все одной породы. Лайки отлично надрессированы, слушают Мамуку безоговорочно. Одна из собак была особенно дружелюбной, ластилась. Удивительно, что такое нежно и доброе существо может загрызть двух волков, обороняя своего хозяина.
Мамука, необычайно добрый человек, беспрерывно шутил. После ужина, когда мы уже собрались идти спать, нас пригласили в кабинет Альберта. Стены выложены массивным темным сланцем, посередине стоит большой деревянный стол, а сбоку – камин. На стенах висят фотографии кавказских животных и проект охотничьего поселка – семейная мечта. Все фотографии делал Альберт. Он по специальности корреспондент. Особо впечаляюще выглядело стройное животное с витыми рогами.
     Любен: А кто это?
Мамука: Горный козел. Очень тяжело поймать… На Кавказе вообще тяжело охотиться на всех животных… кроме одного… на тещу.

Мамукины фразы вообще лучше записывать на диктофон, беспрерывно. Жаль, что у меня при себе даже ручки не было и приходилось писать все в девичью память. Но какие-то фразы все-таки запомнились.

     Мамука: Грузия никогда никакие войны не выигрывала, зато всегда праздновала день победы.

Мамука: У вас есть на чем спать? Давайте одеяла дам, чтоб не холодно было.
Любен: Нет-нет, спасибо, все есть: карематы, спальники.
Мамука: Коремат – это синтетика! Она не греет… У вас чувства есть!

Любен: Сегодня вторник или среда?
Масяня (задумчиво): Наверное вторник…
Любен: Точно?
Масяня: А-нет… Наверное все-таки среда…
Мамука улыбнувшись: Э, ребята… Сегодня четверг.

Масяня: Я читала, что хинкали нужно есть целиком. Это правда?
Мамука: Ты что! Задохнешься!:)
Хинкали размером с небольшой кулачок, поэтому меня всегда поражало, как их можно съесть целиком…

Захотелось нам пообедать как белым людям, в ресторане:) Нашли вполне подходящее под наши запросы заведение. Правда, для обывателя оно больше похоже на придорожную харчевню или захудалую столовую. Заказали 10 хинкали, 3 хачапури, 2 салата, 2 чая. Очень есть хотелось:)
Нам принесли салаты, хлеб и стало ясно, что все остальное было лишнее. На одну порцию наверняка ушло два средних огурца, три помидора, поллуковицы и зелень. От вида хачапури перехватило дыхание. Признаться, грузинские хачапури не имеют ничего общего с киевскими. У нас продаются пирожки:) Хрустящая тонкая корочка, мягкое тесто и кусочки настоящего грузинского сыра сулугуни – объеденье. Нам принесли золотистые, ароматные хачапури диаметром около 30см.!
Знали бы, что будут такие порции, заказали б в три раза меньше. Зато несколько хинкали и почти две хачапури остались нам на ужин. В этой придорожной столовой готовят очень вкусно, но обед обошелся в 33 лари (около 110 грн.). Вот где останутся все деньги… В районе Гудаури.

Возможно, Карпаты меня разбаловали, но я искренне удивилась как мало чистых рек в тех регионах, где мы ездили. Мы встречали совсем мелкие ручейки, либо глинистые или песчаные реки – покупаться негде. Благо, что питьевые источники встречались каждый день по несколько раз.
Приближаясь к Большому Кавказскому хребту мы были настроены на отель: во-первых тепло и сухо, а во-вторых есть душ. Единственный отель, который попался нам от Жинвали до Гудаури был в Квешети (20км. от Гудаури). Мы очень долго торговались и в результате все-таки выбили цену 50 лари. За номер (около 170 грн.)В сезон такой номер с двухразовым питанием стоит 30-35 евро! Горячая вода – 1,5 часа в сутки. Электричества временно не было – линия оборвалась из-за дождей… Возле нашего деревянного окошка, на полу, бахромой лежали дохлые мухи… Правда дружелюбная хозяйка, мягкий диван из кожзаменителя в вестибюле и вполне приличный свежий ремонт заведения смягчают впечатление о соотношении цена-качество.

В Казбеги номер в приличном отеле стоит 80 лари без еды, 140 с едой (страшно подумать, как там кормят на 60 лари – больше 200грн. ) Еще есть один отель, но мы побоялись туда заходить:) В результате поселились у частников. Комната в доме без душа, с туалетом на улице, зато с холодной чистой водопроводной водой прямо с Казбека после долгой торговли обошлась нам в 30 лари в сутки.

К сожалению, в Гудаури подъемники выключили несколько дней назад из-за отсутствия снега, поэтому покататься на лыжах не удалось. Но, признаться, теперь ехать кататься на Кавказ хочеться меньше: цены уже европейские, а условия и сервис пока еще совсем на другом уровне. В общем, ситуация такая же как в Украине. Так может стоит заплатить чуть-чуть больше да поехать в Альпы? Ой, что-то я не о том, это ж велоотчет:)
В целом горнолыжный район Грузии немного разочаровал: в основном в селах разруха, в Гудаури – полномасштабная стройка, уровень цен значительно выше уровня сервиса, а главное что местные ведут себя как коммерсанты (что естественно для мест, популярных среди туристов). Хотя, чего не отнимешь, горы – необычайно красивые.

Наиболее сложной частью нашего похода был перевал Крестовый. Фотография, где несколько витков серпантина просто нависали один над другим, приводили в тихий ужас. Я с опаской ждала день подъема: хватит ли сил, а главное как поведут себя мои капризные коленки?
Выехали мы около 8 утра. Туман рассеивался, открывая отвесные скалы, зеленые горы и цветущие луга. Мы плавно набирали высоту, и вдали ущелий уже были видны большие снежные пики.
Грузины еще спали, и машин совсем не было. Мы наслаждались тишиной. Подъехали к серпантину и, посмотрев верх, затаили дыхание… И нам ТУДА надо заехать?!
На деле все оказалось не так страшно: витки серпантина очень длинные, и поэтому уклон дороги совсем небольшой (иногда переключались на вторую переднюю звезду). Саша периодически оглашал высоту.
Любен: 1400!
Масяня: О! Так нам совсем чуть-чуть осталось! Какая-то тысяча, и мы на вершине перевала!
Потихоньку начали появляться машины. Автомобилисты просто…обалдевали (по-другому не скажешь) при виде велосипедистов на Крестовом перевале. Некоторые пассажиры и вправду прилипали к стеклам, чтобы рассмотреть, не мерещиться ли им байкеры. Многие водители замедляли ход, а некоторые даже старались проехать два раза. Хорошо, что российско-грузинская граница закрыта, и машин на военно-грузинской дороге совсем мало.
Взобравшись на вершину серпантина, мы сели пообедать грузинским хлебом и украинским салом. Впереди была видна ровная дорога.
И этого серпантина мы опасались? Все оказалось так просто! Можно сказать, проехали самый сложный участок перевала на одном дыхании. Мы еще не знали, что нас ждет впереди…
Больше серпантинов не было. Зато осталось набрать 600 метров высоты… Это отразилось на уклоне дороги. Тут уж в ход пошел и 1:1, и вода, и быстрые углеводы в виде сахара, и езда в шортах и футболке, несмотря на то, что люди даже в проезжающих машинах сидели в куртках…
Любен: Мы уже на высоте 2130.
Масяня: Так нам осталось набрать всего-то 270 метров! Совсем немножко осталось. Хотя… Если бы мне в Киеве сказали, что сейчас будет трехсотметровая гора, я б подумала: ого… как много…
Проехав Гудаури, мы убедились что вместе с горнолыжным курортом закончился и асфальт. Солнца уже давно не было, горы затягивались густой пеленой. Нам грозит непогода…
Уже проехали 20км. беспрерывного подъема, а дорога все идет вверх. Сугробы на обочине из маленьких холмиков превратились в трехметровые стены и длинные ледовые ковры… Небо стало совсем черным и пошел снег… Встречный ветер наметал колючие снежинки в складки одежды, оставлял капли на очках…
Кто бы мог подумать, что тот страшный серпантин, который мы видели на фото – это лишь легкая разминка перед настоящим подъемом на Крестовый перевал.
От Квешети до вершины – 26 километров постоянного подъема с набором высоты 1050 метров. Спуск от вершины до центра Казбеги – 24 км. Около 10км. – спуск, правда первые 6км. дорога с большими камнями и ручейками. Остальная часть дороги холмистая.
Обратная дорога через перевал поразила больше. Это и вправду было покорение.
Саша выглянул в окно нашего дома и его лицо стало каменным.
Масяня: Что, там слишком мокро? (Ночью шел дождь)
Любен: Ага…
Я выглянула в окно… Горы были в густом тумане, а весь двор, дома и улица были покрытии 10см. снега… С неба падали белоснежные хлопья… Набрать нужно 700 метров. Значит, на перевале на 5 градусов холоднее, больше снега и дай бог чтоб не было ветра…
Собрались, одели все теплое что было, выдвинулись.
По дороге текли ручьи, сверху сыпал то мокрый снег, то дождь, но не было ветра. Мы почти все время ехали вгору и было не холодно.
Подъехали к началу перевала и без остановок двинули дальше: перестанешь крутить педали – замерзнешь. Исчез асфальт. На каменистой дороге грязные лужи перемежались с комьями снега. Подул ветер… Вещи, которые успели промокнуть за двадцать километров дороги морозили организм. Ветер становился все сильнее, дорога все хуже, снег превратился в мелкий град, который колол лицо. Очки покрылись мелкими каплями, а на козырьке шлема появилась сосулька…
Главное не останавливаться, только не останавливаться… И передачу не понижать, чтобы ноги не замерзли. До перевала 200 метров набора… 150… 100… 50… Вокруг белая пелена. Даже сложно представить что два дня назад мы видели тут высокие скалистые горы, реки, живописные ущелья…
Доехали до вершины перевал. “Все оказалось не так страшно” – подумала я. Я рассчитывала, что на южной части перевала будет теплее, дорога будет чистой и снега меньше. Но ветер был южным. Порывистый, с колючим градом, он занес всю дорогу белым месивом. Руки онемели и тормозить было тяжело. Колодки скользили по мокрым ободам, а колеса зарывались в сугробы на дороге. Единственная мысль, которая крутилась в голове: Держаться! Нужно дотянуть хотя бы до Гудаури…
Среди однородной белой пелены с тонкой нитью дороги стали появляться тусклые силуэты домов, и нервная система дала слабину: мол, вот тут уже есть люди, можно спрятаться от снежной стихии. По щекам потекли слезы… Серпантин широкими дугами спускался вниз, у дороги стояли отели, но все окна были темные… Никого нет.
…Я зажала оба тормоза, но велосипед не прореагировал. Руки вдавили ручки что есть мочи… Хотелось увидеть на спидометре цифры, которые медленно, но все еще уменьшаются… Но на экранчике был высокий сугроб. Страх. Самое пагубное чувство в подобных ситуациях – это страх. Главное – не влететь в обрыв… Хотя окрестности все одинаковые и невозможно определить, где скат, а где отвесная стена… Все белым-бело… И только тусклые серые силуэты закрытых отелей проступают из белой пелены. Все-таки мне удалось остановиться. Я слезла с велосипеда. В обувь поступила новая порция холодного снега, но бег вернул ступни в чувства.
Мы доехали до работающего отеля. Внутри было сухо, безветрено, но организму было так же холодно. Любен когда-то сказал, что я человек с характером. И то был редкий случай, когда пришлось показать свой характер.
Масяня: Я дальше сегодня не поеду.
Любен: Ты грейся. Потом посмотрим. (Голос был спокойный, заботливый, любящий. Но я понимала, что Любен настроен ехать дальше. Не мудрено, я головой тоже понимала, что есть большой стимул ехать дальше: за номер в этой гостинице хотели 146 лари… но организм бунтовал…)
Масяня: У нас насквозь мокрые вещи, мы околеем, пока спустимся в Квашети… У меня организм один, я его ценю и в обиду не дам. Сегодня я никуда не поеду.
Любен: А когда мы поднимались на Крестовый ты себя не хотела поберечь? Снег, ветер, те же мокрые вещи…
Масяня: А там не было выбора. На следующий день могли закрыть перевал и мы бы застряли в Грузии. Поэтому я молчала и вкручивала. А теперь выбор есть.
Любен: Грейся, потом решим.
Масяня: Сегодня – не поеду.
Любен: Послушай руководителя.
Масяня: Никуда сегодня не поеду. Мне здоровье дороже.

Я уперлась не на шутку… И даже Саше не под силу было меня уговорить. И мы остались.
Теперь я смотрю за окно этого гудаурского отеля на мохнатые хлопья падающего снега (совершенно лыжный пейзаж и ощущения) и думаю, что все-таки хорошо, что мы остались: хотя бы вещи высушили. И бог с ним с теми деньгами – через полгода и не вспомним. Зато ничего не отморозили. А еще я смотрю на белую пелену снега, полуметровые сугробы и думаю: кто бы мог предположить, что 6 мая, за три недели до лета, мы будем пробираться сквозь пургу и метель в “солнечной Грузии”.

В Казбеги приезжают как правило альпинисты, для восхождения на заснеженную гору Казбек. Кстати, в поселке даже есть музей альпинизма. Правда мы в него так и не попали: все время на двери висел амбарный замок.
Мы приехал ив Казбеги для того, чтобы увидеть Казбек и посетить гергетскую церковь Святой Троицы. Совершенно случайно получилось, что в Казбеги мы сделали дневку, и у нас появилась возможность спокойно осмотреть церковь. И мы не пожалели.
Кавказские хребты большим кольцом сходятся вокруг горы, на которой стоит церковь Святой Троицы. От Казбеги к ней ведет крутой, извилистый грунтово-каменистый серпантин. Мы нашли тропинку, которая сокращала путь и поднялись за полтора часа. На вершине было тихо. Кроме орлов – ни одной живой души. Ветер. Низкая мокрая трава, а вдалеке – голые деревья. Листья еще не распустились. Сюда только-только пришла весна. Холодно.
Мы подошли к храму. Каменные стены, поросшие лишайником, кованные тяжелые прикрытые двери.. Тихая молитва: внутри идет воскресная служба. Мы подошли к колокольне: не хочется нарушать атмосферу службы, подождем ее окончания.
Небо наглухо затянуто тучами и из-за этого каменные стены церкви и колокольни кажутся черными и хмурыми… Задул сильный ветер, пошел колючий снег… Холодно, промозгло, серо…
Закончилась служба, кованая дверь церкви отворилась и вышел батюшка в красном одеянии вытрусить кадило.
Мы зашли внутрь. Потрескивала “буржуйка”. В церкви было еще темнее, чем на улице: она освещалась свечами. Из нескольких узких окон в барабане под куполом просачивался белый дневной свет, но он был совсем тусклым. Мы попали в царство обволакивающего тепла и полумрака. В церкви пахло ладаном, хотя совсем не так, как в других храмах. Здешний запах был очень сильный и какой-то особенно вкусный.
Это единственная церковь, где совершенно не было притворства, глупости, наигранности. В этой церкви есть дух искренности, святости, который практически невозможно встретить в других церквях. Наверное, потому, что сюда поднимется далеко не каждый: слишком высоко и далеко она построена.

В 12 километрах от Тбилиси находится город с самой большой церковью Грузии – Светитсховели, и церковью Джвари, о которой писал Лермонтов в “Мцыри”. В городе есть еще пару церквей, монастырь, исторический музей, парк, уютные улочки. Считается, что в Мцхете хороший выбор качественных недорогих сувениров, что в конце поездки очень актуально. Казалось бы есть все, что нужно для туристов: красота, просторы… Но писать как-то не о чем:) Хотя, в Мцхете мы провели два дня.

Грузины нас пугали безбожным автомобильным движением в Тбилиси и чтобы ненароком не попасть под колеса лихого джигита мы выдвинулись в столицу в, семь утра. Движение, конечно, с киевским не сравнится: если бы у нас было столько машин на проспектах ночью… Долго ехали до улицы Плеханова, на которой мы забронировали квартиру, и часам к 9 прибыли на место. Позвонили хозяину. Оказалось, что в квартире что-то протекло и нас заслали по адресу Соломона брздни в 300 метрах от метро Авлабари. Метро мы нашли быстро, а улица на карте не была обозначена и местные, будь то прохожий или продавец, округляли глаза, надолго уходили в медитативно задумчивое состояние, надеясь понять, где же может находиться такая улица. Складывалось впечатление, что нас попросту кинули. Начался дождь. Мы рассекали глубокие мутные лужи в дырявом асфальте, дождь усиливался, вещи стали совсем мокрые, а месторасположение нужной улицы так и осталось загадкой…
Оказалось что и вправду в 300м. от метро Авлабари есть много безлюдных переулков, которые недавно переименовали, и Соломона брздни – новое название, поэтому о нем никто не знает.
Было раннее утро, впереди целый день, большие планы по осмотру Тбилиси, а на улице лил дождь. С мыслью “танки грязи не боятся” мы собрались и выдвинулись в путь. Промокли минут за 15. С тбилисскими ливнестоками могут сравниться разве что водоотводы в портовых городах. Но несмотря на это по улицам и тротуарам текли реки… Дождь шел час, два, три… Удивительно где в небе хранится столько воды?:)
Прошлись по центральному проспекту, окончательно промокли, замерзли, и решили пойти в музей. Долго топали по лужам до Национального музея. Дотопали. Он был закрыт: ремонт. Пошли в следующий – художественный. Там охранник нам объяснил, что музей тоже закрыт – приходите во вторник. Спасибо, у нас послезавтра, в воскресенье, самолет. Переполненные впечатлениями о столице солнечной Грузии мы поехали домой.
На следующий день повезло с погодой и мы с раннего утра до позднего вечера бродили по городу.

Пользуясь случаем хочу написать огромную благодарность компании AirZena, она же Georgian Airlines за возможность досконально изучить аэропорт Тбилиси и Борисполя: из-за переноса рейсов, о которых нас не предупредили, мы провели в каждом из этих аэропортов почти по 15 часов.
Только в грузинском аэропорту утром из четырех ларьков-магазинчиков в двух продавцы будуть спать, а в третьем его и вовсе не будет на рабочем месте. Только в грузинском музее архитектуры все дома кроме одного будут закрыты, потому что их смотрители решили скоротать рабочее время за разговорами на одной из веранд.
Удивительно, но грузины понимают украинский. Хотя, с русским и английским у них получше:)
От Тбилиси до Крестового перевала длинный нудный тягун с переменным уклоном. Особенно грустно в 30-35 км. от Тбилиси: набор высоты постоянный, а смотреть нечего. В общем, лучше как-то объезжать. Например так, как это сделали мы: по Алазанской долине.
Сувениров в Грузии довольно мало, ассортимент очень похож, зато разница в цене очень большая (цена зависит от настроения продавца).
Если Вы разговорчивый, дружелюбный человек, то на жилье и питание тратиться не придется.
В Грузии вино стаканами не пьют. Пьют только литрами и сулиями. В порядке вещей пить чачу с самого утра. Но у грузин есть удивительная особенность: они практически не пьянеют, даже от совершенно космических объемов спиртного.
Велотуризм в Грузии – это единственный способ уберечь свою печень.
Грузия – самая невелосипедная страна из всех, что я видела.
Время, которое украинцы тратят на уборку дома, сада, уход за скотом и прочее, грузины тратят на застолья со вмеми вытекающими последствиями.
Солнечная Грузия – выдумка, легенда, сказка, быль… Снег, дожди и шквальные ветра – реальность, по крайней мере на майские 2008. А вот гостеприимные и добрые люди – чистая правда.
От труда убытка не бывает, от чтения тоже. Полезно полистать книги по выживанию, ликбез для альпинистов, полярников и еще бог знает кого, ибо в походе случается всякое…
Теплых вещей всегда мало, вне зависимости от того сколько их берешь и куда едешь. И даже если в солнечную теплую Грузию берешь полный комплект виндстопера и флиса, то погода будет аномально морозной.

Фразы, без прописки на основной жилплощади отчета.
“Они косили пшеницу молотками…” – цитата из экскурсии по Греми.

“Этой весной, как и 11 веков назад, в моде черный цвет” – Любен о разнообразии цветовой гаммы в одежде грузин.

“Стыдно: гости приехали, а ночевать негде” – фраза таксиста, который тщетно пытался договориться о ночлеге для нас в Гурджаани.

“Через 2,5 километра начнется подъем” – сказал Любен на привале после того, как мы около часа ехали в гору на тягуне от Телави.

ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ:
Геоморфологические процессы за то, что создали Кавказ;
Небесные силы за то, что создали такую многогранную страну Грузию;
Людей, которые встречают гостей с открытым сердцем.

ОСОБЫЕ БЛАГОДАРНОСТИ
Мамуке Местиашвили, Альберту Местиашвили, а также их семьям, за теплый прием, чуткую заботу, внимание, приятное общение, неиссякаемую иронию, энергию, за кров, хлеб, соль;
Александру Синдикашвили, Асаду Ходжиеву, а также их семьям за чудесное кахетинское застолье, гостеприимство и внимание
Наили Сетури за щедрость, доброту, гостеприимство и искренность;
Кобе и Левану за юмор и приятные сюрпризы;
Мэри Чопикашвили, за кров;
Дине Элигулашвили за дружелюбие;
Гоче и Сосо за создание особого колорита отдыха в Тбилиси.
Александру Любенко за отличную идею посетить такие красивые места, за высококлассную организацию похода, за помощь, заботу и поддержку;
Блажевичу Алексею за моральную поддержку во время подготовки к поездке;
Егоровой Алине за то, что она удивительная женщина и уникальная мама;

А также судьбу за то, что поездка в Грузию состоялась, мы встретили столько чудесных людей, побывали в стольких красивых местах; и за то, что заготовила для нас столько интересных приключений.

Нитка маршрута (карта).
Описание маршрута (таблица).
График набора высоты.

2 понравилось.Мне нравится!Мне нравится!

К записи есть 1 комментарий

Александр | 10 01 2012
	Маша, спасибо за прекрасный отчет. Был однажды в Грузии ( в самую разруху, в 90м году), – впечатления от людей такие же, до сих пор вспоминаю с теплотой и благодарностью всех, кого тогда повстречал. Удачи вам и – “афтар, пеши исчё!!!” Александр Reply

Оставить комментарий или два

РАЗДЕЛЫ САЙТА

Архивы

Метки

Грузия 2008 Georgia

Масяня: Саша, что ты думаешь об отчете? Любен: Ты написала его с большой долей иронии. Ты это понимаешь, я это понимаю, а больше это может никто... Далее »

Закарпатье 2007 Carpathian Mountains

     Недельный индивидуальный велотур по Карпатам. Стояла интересная задача: придумать грунтовый маршрут по живописным местам, с цывильными... Далее »

Загадка

Если кто-то угадает что изображено на картинке – исполню 1 желание (то, что в моих силах: курс доллара не подниму и мир во всем мире не... Далее »

Подписаться

Все сообщения
Экспедиция
Путешествия
Рассказы

Пообщаться